Можно ли класть плитку на глину

Бюджетные садовые дорожки на глинистой почве с высоким УГВ от участника портала

Когда приходит время облагораживать участок, одной из первых встает необходимость создания садовых дорожек. Достаточно распространенный вариант – тротуарная плитка на гравийно-песчаной подушке, уложенная на ЦПС. Однако, если позволяет состав почв и рельеф участка, можно значительно сократить все затраты, как и поступил один из участников портала FORUMHOUSE. Его дорожка на грунте из глины с высоким УГВ получилась бюджетной и надежной.

Содержание

  • Дорожки на глине: проще, быстрее, дешевле
  • Опыт эксплуатации дорожек
  • Мнение участников портала

Дорожки на глине: проще, быстрее, дешевле

Когда пришел черед пешеходных садовых дорожек, участник нашего портала vwts из Москвы пошел по пути наименьшего сопротивления и экономии, о чем не жалеет вот уже много лет.

Вот читаю я тут многие темы и никак не понимаю, зачем народ столько денег выбрасывает, применяя все эти цементы, сухие смеси, щебень и прочие «пироги». Моя дорожка без всего этого лежит абсолютно ровно десять лет, а под плиткой я пустил кабель-каналы, доступ к которым не замурован раствором.

Технология укладки простейшая:

  • Верхний плодородный слой снимается на 20-25 см;
  • Укладывается слой геотекстиля (по бокам оставляется широкий край);
  • Засыпается песчаная подушка (20 см), тщательно утрамбовывается/проливается/утрамбовывается;
  • В нужном порядке укладывается плитка, у автора – квадратная, 50x50x5 см.
    Оставшийся край геотекстиля заворачивается на песчаную подушку и получается под плиткой.

У vwts глинистая почва на участке, с очень высоким УГВ (уровень грунтовых вод) – бывает и 10 см, а бывает и 0 см, и в зимний сезон некоторые плитки на дорожках или площадке приподнимает. Но с приходом тепла грунт в саду оттаивает, и все встает на место, который год подряд. Как показала практика, «плавающие» дорожки без фиксации отделочного слоя на цементный раствор, на глинистых почвах надежнее и долговечнее – у соседей регулярно «рвет» бетон. Да обходятся площадки и дорожки на глинистой почве, уложенные таким образом, значительно дешевле аналогов.

Работоспособность такого способа обеспечивается и «песчаными рукавами» в геотекстиле, эффективно отводящими влагу, и газонной травой, проросшей и между плитками, и по краям. С травой vwts справляется, как и на всем участке – газонокосилкой.

Траву между плиткой кошу бензиновой газонокосилкой на уровне 1 см, сами понимаете, что был бы чуть перекос в плитке – косилка осталась бы без ножа.

Опыт эксплуатации дорожек

За все время использования дорожки не приходилось подновлять, моются они дождем, и даже после ливня буквально в течение десяти-пятнадцати минут становятся сухими. Даже когда по всему участку стоят лужи, подсыпка дренирует воду, а небольшой естественный уклон дополнительно препятствует застаиванию. Большой размер плитки также на руку – она плотно лежит на основании и не смещается. Один из участников темы предлагает несколько усовершенствовать укладку.

Массивные, плоские камни могут укладываться непосредственно на песчаную подушку. Не забывайте только закрывать ее сверху полностью геотекстилем, чтобы избежать возможного засасывания камней: расход копеечный, а гарантия обеспечена.

Мнение участников портала

Еще один активный участник обсуждения – Groundworkturf, согласен с жизнеспособностью таких дорожек, но уточняет, что геотекстиль должен быть плотный (от 200 г/м²), с максимальной фильтрующей способностью.

Не все положительно восприняли идею с мощением дорожек без использования ЦПС, высказывались мнения, что тогда проще вообще основание не подготавливать, а укладывать плитку прямо на землю. Дескать, при таком высоком УГВ плитка и так пристанет намертво, без дополнительных манипуляций. Но и такие попытки среди соседей не дали положительного результата – глину пучит неравномерно, со временем дорожки разъезжаются в разные стороны. А у vwts на песке лежит ровно, не смещаясь.

Дорожка выше уровня земли не возвышается – она вровень с грунтом, бордюров и колышков нет – земля держит. Сейчас, спустя десять лет, в нескольких местах грунт поднялся над плиткой примерно на 5-10 мм. Это ни на что не влияет, вода не стоит совсем – сразу уходит в песок (который в геотекстиле).

У автора и дорожки исключительно пешеходные, а на площадке стоит теннисный стол, треволнения вокруг которого она с честью выдерживает. Как считает сам vwts, нагрузку от автомобиля его садовая дорожка на глинистом грунте не выдержит, но перед ней и не ставилась такая задача. А вот декоративное, удобное, прочное и долговечное покрытие с минимальными затратами – получилось.

Вывод

Даже спустя десятилетие никаких предпосылок к скорой переделке не наблюдается. Так почему бы ни сэкономить на цементе и щебне и не бояться, что за зиму пучением разрушит свежеуложенную плитку, особенно, если состав почв допускает подобные вольности.

Для тех, кому грунт не позволяет экономить, в нашей статье рассказывается о технологии устройства самых востребованных дорожек. А в другом материале – полезная информация по деревянным дорожкам. В видео – мастер-класс по укладке дорожки с подсветкой.

Для Leonidovich2008.
Абсолютно также, как и vwts, да впрочем и 5_6 (комментарий ниже).
Площадку перед гаражем делал так:
Верхний слой почвы снял на 15-25 см в зависимости от ее уровня и с учетом необходимого наклона площадки.
Там, где необходимо (со стороны свободного края площадки) установил бордюры. С другого края площадка ограничена отмосткой дома.
Уложил слой геотекстиля плотного (плотность не помню, по бокам его край невысоко завернул на бордюры и отмостку).
Засыпал песчаную подушку, тщательно утрамбовал /с проливом/. В отличие от 5_6 использовал просто чистый песок, без добавления цемента. Высота подушки в моем случае была на 5 см ниже уровня бордюров и отмостки (с таким расчетом, чтобы уровень уложенной на песок плитки совпадал с уровнем бордюров и отмостки).
В нужном порядке уложил плитку, она у меня размером 40x40x5
см. Щели просыпал чистым песком с использованием тонкого веничка и пролил водой. После высыхания еще раз просыпал песком.
В ходе укладки плитки уровень регулировал подсыпкой (отбором) песка и ударами резиновой киянки, а также периодически дул на пальцы после воздействия на них киянкой.
Если быть точным, то площадка работает уже три года. Отвод воды обеспечивается небольшим наклоном площадки и чистым песком (без цемента). Важно, чтобы плитка была уложена всей поверхностью на песок, без пустот, и щели между плитками плотно просыпаны песком. В таком случае плитка сама себя «держит», не плавает и не прогибается. А крайние плитки удерживаются бордюром.

  • О проекте
  • Реклама у нас
  • Условия пользования сайтом
  • Гос. органам и правообладателям
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила форума
  • Связаться с нами

© 2005– 2021 ООО «ФОРУМХАУС»

При полном или частичном использовании материалов дачного форума обязательна активная прямая ссылка.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.

ДОМОСТРОЙСантехника и строительство

  • Главная
  • Связаться с нами
  • Четверг, 12 декабря 2019 1:07
  • Автор: Sereg985
  • Прокоментировать
  • Рубрика: Строительство
  • Ссылка на пост
  • https://firmmy.ru/

Я решила сделать ремонт на кухне у родителей. Домик старой постройки, стены оштукатурены смесью глины с песком. Как быть с фартуком на кухне? Насколько я знаю, плитку к глине никаким клеем не прилепишь. Может, есть какие-нибудь способы? Или придется предварительно обшить стену гипсокартоном?

Материалы по теме

Всем добрый день! Столкнулся с такой проблемой: после того как в ванной зафуговал швы на плитке прошло не более двух.

Возможно ли добавление в клеевые составы для керамической плитки песка или цемента,в каких пропорциях и не влияет ли это на.

Требуется затереть швы на напольной плитке. Фугу выбираю светло-бежевого цвета. Не могу определиться с выбором. Вопрос выбора в практичности к.

Комментарии пользователей:

Лучше конечно же обшить гипсокартоном. Но есть еще вариант — хорошенько прошпаклевать ваши стены (стартовая и финишная шпаклевка), а потом класть плитку. Только старайтесь, что бы «ровность» стен не страдала, если сами никогда не шпаклевали, — лучше пригласите опытного мастера.

Сейчас в продаже есть такие панели ДВП, которые стилизованы под плитку. Стоит такая панель в районе 2 000 рублей. Расцветок — масса. Размеры не помню точно, но что-то типа 1.5*2.8 метра — короче — двух панелей Вам за глаза хватит. Панели влагостойкие и отлично моются. Может такие панели и будут для Вас удачным, да и дешевым, выходом из ситуации?

лучше конечно обшить гипсокартоном с помощью длинных саморезов или специального клея «PERFLIX»только перед этим хорошенько про грунтовать,но можно и не обшивать гипсокартоном,для этого надо хорошо про грунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения(лучше 2-3 раза) и прикрепить стальную сетку с помощью саморезов и можно клеить плитку!проверенно на собственном опыте!

Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин pokras7777 Аренда выделенных серверов по приемлимым ценам Раскрутка сайта под ключ

В старом родительском доме все стены оштукатурены глиной. В данное время планируем стены кухни, ванной и туалета обложить кафелем, но опыта в таком деле мало. Подскажите пожалуйста, как закрепить кафель на стене оштукатуренной глиной?

Тут важно знать следующее:

Глина менее прочное основание чем плиточный клей.

Кафель вместе с клеем нагрузят стену весом, плитка держаться не будет, отойдёт вместе с глиной.

Есть несколько выходов из этой ситуации, один правильный, другой почти правильный.

Правильный это зашить Ваши помещения (туалет, ванна) влагостойким (хотелось бы подчеркнуть слово «влагостойким») гипсокартоном, затем грунтовка по гипсокартону с просушкой и можно класть кафель.

Проблема гипсокартона, это мыши между стеной и гипсокартоном, но могу отметить, не факт что в саманном доме в обязательном порядке есть мыши, особенно если в доме живут кошки.

Почти правильный, это металлическая штукатурная сетка и далее штукатурка по сетке.

Но предварительно убираем со стены всё что на неё не держится, если стена побелена даём насечку (очень частую) по побелке.

Грунтовка в несколько слоёв с просушкой каждого слоя (нужна грунтовка глубокого проникновения, она сделает глину, проникая в неё).

Сетку надо крепить длинными шурупами, дюбель-грибки пробовал, но не понравилось, шуруп надо закручивать в дюбель, а не вбивать, по этой причине на шляпку шурупа одеваем шайбу

Сетка закреплена, штукатурка по сетке, так как это влажное помещение, штукатурим цементной штукатуркой.

Если стены ровные слой нам не нужен, нам надо сделать прочное основание.

Почему вариант с сеткой почти правильный?

Потому что правильное крепление сетки архи важнейший момент, без опыта может получиться так что кафель отойдёт от стены вместе со штукатуркой и сеткой.

Переделывал работу за «самостоятельщиком», человек попробовал и не получилось.

Не секрет, что саманный дом – это не просто обычное жилище, это, по сути, шедевр строительства. Саман относится к материалу, который представляет собой некую композитную смесь, которую можно получить, если смешать такие элементы, как:

  • глина;
  • солома;
  • земля;
  • песок.

Несмотря на экологическую составляющую, в таких проектах у многих владельцев домов из самана возникают некоторые проблемы при обустройстве интерьера комнат и, в особенности, помещений санитарного переназначения, таких как ванная комната, туалет или кухня. Особенно возникают проблемы тогда, когда необходимо положить плитку на стены. Проблема в том, что надо положить керамическое покрытие таким образом, чтобы оно не отлетело за месяц другой, а то и раньше. Ведь не секрет, что керамика – это тяжелое покрытие и оно может отпадать от глиняной стены вместе с засохшим плиточным клеем. Как-же поступить в данном случае?

Некоторые способы облицовки стен из самана

На данный момент существуют определенные способы облицовки стен из самана при помощи керамической плитки. И вот один из них. Прежде чем начать облицовку таких стен керамикой, необходимо осуществить некоторые подготовительные работы. Как вариант, предварительно прикрепите на плоскости стен строительную сетку при помощи длинных шурупов и специальных дюбелей-грибков. При этом сам шуруп необходимо вкручивать в дюбель, а не вбивать. Для получения большей жесткости на каждую шляпку шурупа следует одевать специальную шайбу и только после этого закручивать. Как только сетка будет надежно закреплена, набросайте на нее цементную штукатурку.

Выровняйте поверхность стен, а после их высыхания следует обработать их при помощи грунтовки глубокого проникновения в несколько шаров с высыханием каждого перед нанесением следующего и начинать класть плиту уже привычным всем способом, то есть, на специальный клеевой раствор.

Не менее простым, но эффективным и, можно даже сказать, лучшим методом обустройства стен из самана может стать и вариант обшивки поверхностей стен влагоустойчивым гипсокартонном. После обшивки картоном плоскости необходимо обработать специальным грунтом в несколько слоев, а по его высыханию уже можно класть плитку.

При укладке все плитки необходимо ставить идеально ровно, что приведет к тому, что вся весовая нагрузка будет идти строго вниз, то есть, ряд будет давить на ряд, а не на сторону. Соответственно, вся конструкция будет держатся великолепно.

Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в Яндекс.Дзене

Отделочные работы

Идут отделочные работы. 1. Мастер вдруг стал оставлять маяки в штукатурке, не вынимая из нее. Первый день вынимал. А потом решил оставлять в штукатурке. Правильно ли он делает? 2. Как правильно укладывать плитку на штукатурку. Мастер говорит, что плитку можно укладывать прямо на сырую штукатурку. А по технологии нужно, чтобы штукатурка просохла до 30-40%. Это так?

Мастеров онлайн: 280 Заказов в неделю: 1 928 Предложений в сутки: 807

если штукатурка быстро высохнет,то маяки можно оставлять.если это ротбанд,то он должен еще пройти грунтовку после полного высыхания.в ванной вообще нерекомендуется ротбонд,но если уже поздно.то необходимо после высыхания прогрунтовать гидроизоляцией.можно немного разбавить водой.плиточный клей и цементные шт-ки имеют разную крепость и при высыхании может отскочить.да и вообще лучше чтоб все просохло,так как любой слой дает усадку.

1. Маяки нужно вынимать ОБЯЗАТЕЛЬНО! 2. Штукатурка должна полностью высохнуть, после чего кладут слой грунтовки (дают высохнуть полностью — максимум 10 минут), далее укладывают плитку.

Наймите технадзор, Ваш мастер задурил. случаем не на гипс плитку в ваннйой кладет?

здравствуите.мнении много ,маяки вынимаются под малярные работы -обязательно. под плитку нет необходимости,если штукатурка родбанд еи нужно обязательно высохнуть затем прогрунтовать и дать высохнуть не менее часа затем стены проходятся гидроизоляции затем уже идет плитка,цементно песчаным раствором дать выдержать штукатурке не менее 7 днеи в проветриевом помещении

1 можно оставлять если маяки оцинкованные.2.конечно на сухую

по поводу штукатурки скажем так, если вы ремонт делаете каждые полтора года то можно оставлять, иначе ни в коем случае. почему нельзя? потому что ни краска, не обои не будут дольше держаться, а через два года по любому придется их снять, потому что начнут ржаветь через полтора года. проверено на практике. а с плиткой ничего страшного, держаться будут даже лучше.

1. Если маяки останутся в штукатурке, то ни чего страшного не произойдет. 2. Ни в коем случае нельзя производить укладку плитки на сырую штукатурку. Плитка в ближайшее время отойдет от штукатурки вместе с клеем.

ПЛИТКУ МОЖНО ЛОЖИТЬ И НА СЫРУЮ ШТУКАТУРКУ ТОЛЬКО ЗАТИРАТЬ НЕ СРАЗУ

маяки уберать нужно обязательно, выкладывать плитку на сухую штукатурка.

Здравствуйте.вытаскивать маяки необходимо по 2 причинам:1.через некоторое время они начинаю ржаветь 2.при высыхании слоя штукатурки она дает небольшую усадку.маяк же остается в своем первоначальном положении,что дает перепад до нескольких мм.класть плитку на сырую штукатурку тоже нельзя ,поскольку по мере высыхания плитка начнет отваливаться

по правилам маяки удаляются все остальное бред

Да это так. А лучше штукатурку убрать

Несколько лет назад, наш плиточник поторопился и решил через пару дней начать укладывать плитку. В итоге част её начала отваливаться, и ему пришлось всю её снимать, очищать от раствора и заново укладывать. Этот подвиг у меня теперь повторять никто никогда не хочет) По поводу маяков под плиткой, ничего опасного в этом нет, во влажных помещениях не забудьте перед укладкой обработать гидроизолирующими средствами. Если у кого под плиткой ржавеют маяки, то проблема не в том , что они(маяки) там есть, а в том почему туда поступает влага, коей там быть не должно.

Оригинальное решение ,если ваша информация соответствует действительности ,тогда вы попали в очень сложную ситуацию.Выгоняйте их ,ваш ремонт испорчен

Ремонт пока не испорчен, потому что еще не уложена плитка. А маяки вынули сами, так что проблему одну решили. Мастера пока нет, поэтому пока неизвестна его реакция. А вот насчет плитки — советы своевременны. Плитку подбираем хорошую, и портить не позволим.

маяки необходимо вынимать т.к. они ржавеют а если штукатурили под плитку то маяки будут со временем выбивать плитку а самый лучший способ отштукатуренную стену промазать кистью водостопом либо гидростопом

Спасибо всем за советы. Они очень пригодились и ими воспользовались. Маяки удалили от греха подальше. Плитку портить не позволим, потому что выбрали хорошую. Будем ждать до полного высыхания штукатурки. Надеюсь, что все будет хорошо.

маяки обязательно нужно вынимать, плитку можно укладывать только на высохшую штукатурку

Укладка плитки на стену

О популярном строительном материале, о плитке

Плитка – очень популярный строительный материал, обладающий многими положительными свойствами.

Она является не горючим материалом, жестким, устойчивым к действию химических веществ, но и гигиенична.

В основу плитки входит минеральное сырье, состоящие из каолиновой глины, песка кварца и других составляющих. Как класть плитку на стену разберем в стаьте, но сначала начнем с классификации.

Классификация плитки

Керамическая плитка классифицируется по таким основным критериям:

— вид сырья (в основе может быть красная или белая глина);

— структура (плитка бывает пористой или плотной по структуре);

— количество обжига (монокоттура или бикоттура)

Общее о плитках

Прессованная плитка представляет собой смесь (порошкообразную), которую прессуют. В основе экструдированной плитки тестообразная масса исходных материалов, которые обретают форму в процессе прохождения через экструдер.

Когда в процессе изготовления керамическую плитку покрывают слоем, в основе которого цветное стекло, то такая плитка эмалированная или глазурованная. Когда же данный слой не наносят, то это неэмалированная плитка. Такой слой выполняет важнейшую роль, так как придает плитке блеск и цвет, усиливает такие качества как непроницаемость и твердость плитки.

Плитка, которая не покрывается эмалью, имеет практически однородную толщину, без декоративного рисунка. Чтобы изменить оттенки такой плитки, добавляются красители.

Водопоглощение плитки напрямую зависит от того, какая основа: пористая или плотная. Высоким водопоглощением обладает плитка с пористой основой.

Также плиту делят в зависимости от степеней обжига. Во время двойного обжига, смесь из глины прессуется, обжигается, на внешнюю часть наносится глазурь и плитку снова обжигают. Такая плитка подходит для стен, бывает глянцевой и матовой.

При помощи современных технологий, можно производить плитку, обжигая ее один раз. При этом глиняная смесь прессуется, подсушивается, на нее наносится глазурь и потом обжигается.

Такую плитку используют для декора полов, поэтому чаще она имеет матовую поверхность, не скользит.

10 полезных советов по укладке керамической плитки

Как класть плитку на стену?

Для декора стен санузла или кухонного фартука отлично подходит плитка. Вопрос возникает касающийся процесса кладки плитки на стену. Для того чтобы во время работы с плиткой не возникало ненужных вопросов, следует познакомиться с технологией укладки плитки и некоторыми особенностями данной работы.

Этапы технологии укладки плитки на стену:

  1. Первое что нужно сделать, это правильно высчитать необходимое количество плитки. Для этого измеряется ширина и высота стены, затем умножается, таким образом, высчитывается площадь для работ. Чтобы получить окончательный результат, необходимо сложить все полученные площади стен, для того чтобы не ошибиться рекомендуется приплюсовать еще 10-15% (на дефекты плитки)
  2. При покупке важно определиться с ровностью кафельной плитки. Для того чтобы это сделать следует положить плитку на ровную поверхность. Внимательно посмотреть, нет ли дефектов у плитки (изгибы, неровности).
  3. Перед процессом монтажа, нужно положить плитку вдоль стен, так можно узнать, сколько плиток будет в одном ряду по горизонтали и вертикали. Если возникает необходимость разрезать плитку, то такие части лучше класть в малозаметные места (на стыке стены и пола или углу).
  4. Важным этапом является подготовка стен под укладку плитки. При этом следует выровнять и загрунтовать стену, ведь от подготовки зависит качество следующих этапов работы. Чтобы выровнять поверхность можно воспользоваться смесями штукатурки, а грунтовка зависит от места, в котором кладут плитку. Для ванных комнат грунтовка должна быть влагостойкой и иметь антигрибковую пропитку.
  5. После подготовки стен, необходимо подготовить клей, который предназначен для плитки, свериться с тем количеством, которое определилось при первичном раскладе плитки вдоль стен, и приготовить плитки, согласно размеру.
  6. По рекомендациям, на пол лучше покласть подпорки, это позволит опереть плитку, пока клей будет сохнуть. Такие подпорки могут быть из любого строительного материала (брус, уголки, металлический профиль) с ровной поверхностью.
  7. При монтаже клей наносится при помощи шпателя, который имеет зубцы, распределяется ровно по поверхности плитки, не допуская пустот. Если стена имеет ровную поверхность, то слой клея не должен превышать 0,5 см. Затем кладется первая плитка в угол, прижимается, после кладутся еще пара плиток в ряд. При этом важно проверять прямые по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Чтобы расстояние между кафельной плиткой было одинаковым, устанавливают крестики из пластмассы. Этот процесс не должен занимать больше 10 мин., поскольку потом клей засыхает.
  8. После монтажа первого ряда, можно приступить к укладке второго. Но важно помнить то, что специалисты не советуют класть более пяти рядов сразу. При этом обязательно нужно проверять прямые за уровнем. Лишний клей удаляется салфеткой, поскольку после высыхания удалить его сложно.
  9. На последнем этапе происходит затирание швов. Это делают при помощи маленького валика или резинового шпателя, предназначенных именно для этой функции. Шов должен получиться абсолютно ровным, ненужный клей с плитки удаляется с помощью влажной салфетки.

Облицовка печи плиткой.

Как закладывать дрова в печь.

Печь в деревянном доме.

Облицовка печи плиткой.

Я много видел работоспособных и тёплых печей сложенных по крестьянски.

Где то хозяева экономят и решают строить печь на рядовом кирпиче, ну а где то и сам печник не предлагает делать лицевую кладку в расшивку.

Вот частенько поживут хозяева с такой печкой и возникает нужда, как то, её облагородить.

Первое, что приходит на ум, это облицевать печь керамической плиткой.

Вроде и плитка есть недорогая, и выбор большой, да и работа понятная.

Подбирай плитку, да лепи на плиточный клей.

Печь до и после отделки плиткой.

Но, со временем, почему то, начинает плитка трещать да отваливаться.

Тут то и оказывается, что не всё так просто и чтобы приклеить плитку на печь надёжно недостаточно просто клея.

Надёжный способ облицовки печи керамической плиткой.

Особенности облицовки печи.

  1. На печи большое количество углов и маленьких поверхностей, это усложняет плиточные работы.
  2. Перед облицовкой плиткой, кирпичную кладку, необходимо выравнивать штукатурным слоем.

Материалы необходимые для облицовки печи керамической плиткой.

  1. Сетка штукатурная металлическая.
  2. Саморез с плоской шляпкой для листового металла. Длина 50 мм. без сверла.
  3. Смесь Плитонит Суперкамин термокладка.
  4. Клей плиточный Суперкамин термоклей.
  5. Затирка для плитки керамической.
  6. Грунт пропиточный.

Ход работы по облицовке печи плиткой.

  1. Грунтуем кирпичный корпус печи пропиточным грунтом.
  2. Крепим на корпус печи металлическую штукатурную сетку.
  3. Штукатурим печь базовым слоем штукатурки.
  4. Грунтуем оштукатуренную печь.
  5. Клеим керамическую плитку на печь.
  6. Затираем швы между плитками.

1. Грунтуем печь пропиточным грунтом.

Штукатурный слой более цепко схватывается с загрунтованной поверхностью.

Поэтому я рекомендую грунтовать, кирпичную стену, перед нанесением штукатурки.

2. Крепим сетку на печь.

Я использую металлическую сетку, она надёжно и крепко армирует штукатурный слой не позволяя печи разрывать плитку.

Сетка штукатурная.

Сетку крепим как можно плотнее к печи фиксируя её саморезами с плоской шляпкой (50 мм.).

Саморезы крутим в печные швы.

Если печь построена на глинопесчаной смеси саморез вкручивается в шов без особых проблем.

Возможные сложности крепления штукатурной сетки:

  • Если для строительства печи использовалась смесь с добавлением цемента саморез в шов не пойдёт.
  • Бывает печные швы слабые и саморезы не держаться.

Пути решения при невозможности вкрутить саморезы в швы печи:

  • Клеить сетку на смесь.
  • Аккуратно засверливаться ударной дрелью тонким сверлом и ставить саморез на 0,5 мм. толще диаметра отверстия.

Монтаж сетки.

Оба эти способа неудобные и я стараюсь, всё таки, крутить саморез в шов, это быстро и надёжно.

3. Ставим выравнивающий, базовый слой штукатурки.

Для оштукатуривания печей я использую кладочную печную смесь Суперкамин термокладка.

Несмотря на то, что смесь кладочная, она лучше всех, мною испытанных в работе, подходит для выравнивающего слоя.

В работе я использую штукатурные маяки высотой 6 мм.

Сетка и маяк дают толщину штукатурки 8-9 мм.

Для прочности штукатурного слоя лучше штукатурить несколькими слоями.

Я обычно делаю 3 подхода.

  1. Наношу слой штукатурки между маяками.
  2. Выравниваю штукатурный слой по маякам.
  3. Снимаю маяки и наполняю оставшиеся от них углубления штукатуркой, снова выравнивая.

Внимание! Тщательно просушивайте каждый слой штукатурки.

4. Грунтуем оштукатуренную поверхность.

Пропиточный грунт даёт более крепкое сцепление плитки с оштукатуренной печью.

Загрунтованную поверхность обязательно просушите следуя инструкции к материалу.

Я неоднократно встречал в интернете мнение о ужасном вреде грунтов, о каких то вредных химиях и пр.

Но, в моём собственном опыте в работе и в опыте моих заказчиков все эти страшилки не подтверждаются.

Для себя я вижу, только, пользу грунтования и стараюсь не пренебрегать этой операцией.

5. На выровненную и загрунтованную поверхность клеим керамическую плитку.

Для лучшего сцепления плитки и печи, я наношу клей, зубчатым шпателем и на плитку, и на печь.

Важно, чтобы после приклеивания, под плиткой не осталось воздуха.

Если, вы постучите по плитке и услышите пустой звук, значит, эта плитка приклеена ненадёжно и при нагревании она может отскочить.

6. Затираем швы между плитками.

Для затирания швов между плитками на печи я использую обычные плиточные затирки.

Обычно, они хорошо реагируют на тепло и не меняют своих свойств.

По крайней мере у меня ни разу не было проблем с плиточной затиркой на печах.