Чем лучше резать вагонку

Отошли обои на стыках что делать?

Почему отклеиваются обои на стыках?

Условия высыхания наклеенных обоев

Отклеиваются швы зачастую потому, что сохнуть полотна должны постепенно, естественно и равномерно в течение суток. При этом следует держать закрытыми двери, форточки, окна, исключив сквозняки, принудительно не подсушивать шпалеры.

Как клеить обои которые отошли?

Если полоса обоев отошла возле потолка или пола, то для подклейки нужно:

  1. Взять обойный клей, который развести до жидкого состояния.
  2. Отпавшую часть полотна нужно тщательно намазать клеящим составом, подождать около пяти минут,а затем осторожно вернуть на стену.

Что делать если обои отошли вместе со штукатуркой?

Восстановить швы можно следующим образом , очищаем со стыков обоев остатки шпаклевки, грунтуем тонкой кисточкой Аквастопом, через сутки наносим на место стыка обойный клей или специальный клей для стыков(это специально очищенный клей ПВА) и под место стыка наклеиваем полоску из бумажной ленты от кассовых аппаратов.

Как можно аккуратно подклеить обои на стыках?

Обои на стыках можно подклеить обычным обойным клеем, но места стыков нужно хорошо прожать что бы они больше не отклеивались. Возьмите кисточку и хорошо промажьте стыки полос. После этого придавите их специальным валиком для стыков.

Почему разошлись швы на флизелиновых обоях?

В первую очередь, стыки стоновятся видны когда обои для стен «расходятся». … Это случается в том случае, если на обои перед их поклейкой было нанесено слишком много клея, так как из-за чрезмерной влажности они расширяются, а потом, после высыхания – сужаются.

Что делать если не отклеиваются обои?

Совет: если обойные листы не отклеиваются до конца и оставляют маленькие бумажные частицы на стене, не надо пытаться их сковырнуть – вы можете повредить штукатурку и тогда в стене образуется дыра. После того как снимете все обои, просто намочите стены заново и отклейте оставшиеся мелкие части.

Как клеить обои чтобы они не Отклеивались?

Для того, чтобы обои не отклеивались, нужно, во-первых — прогрунтовать стены акриловой грунтовкой. А во вторых использовать следующий способ: при наклейке обоев, сразу после нанесения обойного клея на стену, по периметру дополнительно промазать клеем ПВА. Прямо поверх обойного клея, нанесённого на стену.

Можно ли клеить обои на клей Пва?

Во-первых, консистенция клея ПВА такова, что намазанные обои будет очень тяжело выровнять. … Следовательно, в таких местах клей будет сохнуть достаточно долго. Таким образом, можно сделать следующий вывод: клеить обои на клей ПВА можно, но нежелательно, поскольку это не самый лучший вариант для приклеивания обоев.

Как лучше клеить обои в углах?

Как клеить обои в углах

  1. Подготовить полотно такой ширины, чтобы оно обогнуло угол на несколько сантиметров.
  2. Промазать клеем полосу обоев и поверхность, которую будет оклеена.
  3. Шпалеру приклеить к стене и тщательно выровнять. …
  4. Загнуть полосу на другую сторону угла.

Что делать если вздулась шпаклевка под обоями?

Если у Вас плотные обои и Вы штукатурите гипсовыми штукатурками, то штукатурку нужно тщательно затереть, затем загрунтовать с просушкой и можно клеить обои. Если стена штукатурится цементно-песчаной штукатуркой, то даём полную просушку, далее грунтовка с просушкой и выравнивание стены финишными шпаклёвками.

Почему штукатурка отстает от стены?

Вздутия штукатурки могут произойти из-за неверного состава раствора. Если была применена невыдержанная известь, в которой имелись непогашенные частицы, то после покрытия стен, на них могут возникнуть маленькие вздутия. … Трещины могут появиться при применении плохо размешанных или жирных растворов.

Отделка ванны пластиковыми панелями: подготовка поверхности, устройство каркаса и крепление изделий

Безусловно, ремонт ванной комнаты в большинстве случаев обходится дороже всех комнат в доме, иногда даже вместе взятых. Не каждому под силу сделать такие действия с финансовой точки зрения. Но есть бюджетный вариант такого ремонта – это использование для облицовки стен и потолка глянцевой вагонки ПВХ – внешний вид у неё не хуже, чем у керамической плитки, хотя то, сколько стоит отделка ванной пластиковыми панелями, безусловно, впечатляет в хорошем смысле.

Тем не менее, при дефиците средств, это превосходный выход из положения, и я сейчас хочу рассказать, как это можно сделать самостоятельно, что тоже сэкономит средства. В дополнение к этому вы сможете посмотреть видео в этой статье.

Стены в ванной отделаны ПВХ панелями

Отделка стен и потолка пластиковыми панелями

Выбор ПВХ вагонки

Примечание. В большинстве случаев пластиковые панели известны, как вагонка из поливинилхлорида (ПВХ). Поэтому в магазине вы можете столкнуться именно с таким наименованием.

Монтаж каркаса

Деревянная обрешётка в ванной

Для монтажа обрешётки в ванной комнате инструкция позволяет использовать как металлические, так и деревянные профили, устанавливая их горизонтально. У этих материалов, естественно, есть свои преимущества и недостатки.

Но давайте разберёмся, как собираются такие каркасы, и вначале узнаем, как обрешетку монтировать непосредственно к стене:

  • если, к примеру, вы решили отделать ванную пластиковыми панелями и при этом сделали ровные перегородки из кирпича или блоков, то это значительно упростит вам задачу;
  • вы можете закрепить рейки прямо к стене на расстоянии 40-50 см друг от друга, используя для этого пластиковые дюбели с шурупами (только не ударные!);
  • толщина реек в таком случае может быть произвольной, то есть, это может быть 20 мм, а может и 50 мм. Но, повторюсь ещё раз, у вас должны быть идеально ровные перегородки;
  • если эти перегородки ровные относительно, то вы можете использовать подкладки в виде щепок из обрезков тех же реек, выравнивая плоскость. Хотя, замечу, это достаточно хлопотное занятие.

Обрешётка под вагонку из CD профилей

Обрешётки, отстоящие от стены:

  • в большинстве случаев мы, во-первых, сталкиваемся с неровными стенами и, во-вторых, это всё-таки ванная комната и вам придётся куда-то прятать трубы канализации и водопровода. Лучше всего, конечно, не делать штробы в стенах, а спрятать их под обрешёткой – для стояка можно сделать короб, как на фото вверху;
  • в качестве направляющих используют рейки толщиной 20-25 мм, но лучше, конечно, профили CD, которые изначально предназначены для гипсокартонных конструкций. Всё дело в том, что это помещение повышенной влажности и древесина может деформироваться, тогда, как металлу это не грозит;

Перфорированные ленточные подвесы (Пэшки)

  • выносная обрешётка нуждается в кронштейнах и в данном случае наиболее удобным вариантом являются Пэшки – это ленточные перфорированные подвесы, которые при изгибе принимают форму буквы П, откуда и произошло название;
  • консоль крепится к стене или потолку двумя дюбелями с шурупами или саморезами, если мы имеем дело с деревянной черновой поверхностью;
  • если обрешётка из деревянных реек, то их фиксируют к консолям саморезами по дереву 25 мм длиной, а для CD используют мелкие саморезы, которые также именуют «блошками»;
  • обратите внимание на то, чтобы каркас получился ровным, то есть, чтобы профили создавали ровную плоскость без перепадов – это легко проверить длинным строительным уровнем или отвесом;
  • около всех узлов типа кранов или выходящих наружу труб на каркасе ставят дополнительные профили, чтобы была возможность обойти панелями такую точку.

Каркас для облицовки ванны

Каркас для ванны:

  • из таких же CD профилей вы можете сделать каркас для ванны, чтобы отделать её пластиковыми панелями;
  • мы много говорим о CD и это недаром – он не так то и дорог – в России его цена составляет порядка 25-35 рублей за штуку. Бывает трёхметровым и четырёхметровым с толщиной металла 0,4 мм и 0,45 мм – отсюда и несовпадения в стоимости.

Монтаж ПВХ панелей

Примечание. Разработчики придумали для монтажа пластиковых панелей много профилей, место назначения которых вы можете посмотреть на фотографии ниже. Большинство мастеров и я в том числе, используют лишь два из них – это L -образный (старт-финиш) и F -образный профиль.

Места предназначения профилей фурнитуры

Как было упомянуто в примечаниях, мы будем использовать только эльку и эфку, поэтому начнём с окантовки и прибьём L-образные направляющие по горизонтали, вверху и внизу (по вертикали мы установим их позднее). Если обрешётка деревянная, то прибить их можно степлером, а если металлическая, то тогда прикручиваем саморезами по металлу длиной 25 мм.

Монтаж панелей на стену

Принцип монтажа вагонки на обрешётку заключается в следующем: вы отрезаете панель на 3-5 мм меньше расстояния между дальними краями L-образной планке – это наиболее комфортный для монтажа размер для почти плотной установки. Первую полосу придвигаете вплотную к сопряжённой стене.

Читайте также  Какой цемент для штукатурки

Но для верности можете даже вырезать пазу под профили каркаса, чтобы утопить её на 1-2 см (вправо или влево). И коль уж вы не пользуетесь внутренним уголком, то перекроется эта полоса элькой, которую вы установите на сопряжённой стене, прижав её вплотную к вагонке – угол получается очень чётким и красивым.

Если вы начинаете монтаж от наружного угла, то фиксируйте панель так, чтобы её край получился заподлицо с сопряжённой стенкой. Потом на стенку вы зафиксируете эфку, перекрыв полкой без паза край соседней панели. Внизу можно использовать пластиковый плинтус, а в качестве галтели – плинтус из пенопласта. Так получится не только надёжнее, но и красивее.

От угловых и плинтусных профилей я отказался недаром – дело в том, что наружные полки на уголке достаточно узкие и панель легко может вылезти наружу, если на неё надавить. А плинтусный профиль, на мой взгляд, некрасивый.

Резать пластиковую вагонку лучше всего ножом

Теперь давайте научимся резать вагонку – лучше всего это делать малярным ножом с острым лезвием. Хотя для резки также используют ножовку по металлу или болгарку с обрезным диском.

Если лезвие ножа новое, то срез получается наиболее точным, да и сам процесс довольно-таки прост. Для поперечного разреза вы под линейку разрезаете верхний слой, а потом просто разламываете панель – это очень легко. Надрез делается с лицевой стороны, но постарайтесь при этом подрезать и края – тогда разлом на нижней части тоже будет ровным.

Также просто разрезать вагонку по вертикали, только лезвие нужно загонять внутрь, чтобы при движении ножа разрезался как нижний, так и верхний слой. Однако это удобно только тогда, когда разрез идёт вдоль рёбер жёсткости.

Чтобы разрезать панель по диагонали, вам нужно сначала начертить карандашом линию и проводить ножом именно по ней. Вы режете полностью верхний слой, а когда доходите до ребра жёсткости, то перерезаете его, раскачивая лезвие, и двигаетесь дальше. А потом разрезаете панель насквозь по этой линии – край получается достаточно чётким для монтажа.

Установка последней вагонки

Установка пластиковых панелей на стены и потолок своими руками, если вы сделали при этом ровную обрешётку, происходит очень легко и быстро. Но пока вы не дойдёте до последней панели – здесь придётся потрудиться.

Прежде всего, следует сказать, что вставлять последнюю вагонку вы будете в направляющий профиль, а в нашем случае – в эльку. Здесь, кстати, есть преимущество перед угловым или плинтусным профилем – у L-образной направляющей верхняя полка более широкая и эластичная, что облегчает монтаж.

Вам нужно будет замерять расстояние от края предпоследней вагонки до дальнего края эльки, и отнять от полученного результата 5 мм – этот показатель будет означать нужную вам ширину последней панели. Таких замеров нужно сделать несколько – по одному у каждого профиля обрешётк, и перенести их на подготавливаемую доску, а затем обрезать по сделанной линии.

Сначала заправляете верх и низ панели в направляющие (не страшно, что временно получится сразу по две вагонки в окантовочном профиле) и вставляете в эльку подрезанный край. Если вы плотно вставите его, то панель войдёт в свободный промежуток.

Вам останется только сдвинуть её слегка назад, чтобы фаска вошла в паз и исчезла щель. Не пытайтесь делать это какими-либо жёсткими предметами (шпатели, стамески, отвёртки) – вы можете повредить верхний слой вагонки. Сделайте это, просто увлажнив руки – сцепление увеличивается, и вы сможете задвинуть доску в паз.

Монтаж встраиваемого светильника

Безусловно, в ванной комнате у вас будет освещение. Но учитывая тот момент, что потолок монтируется подвесным, вы сможете установить туда встраиваемые светильники – это не только красиво, но и удобно.

Только нужно рассчитать заранее глубину каркаса – она должна получиться не менее 7 см, чтобы там мог спрятаться цоколь осветительного прибора. Отверстия для установки вы тоже можете вырезать ножом. Хотя в данном случае будет удобнее использовать корончатую фрезу для гипсокартона или дерева – отверстие будет чётким и точно по размеру.

Как видите, отделку ванной комнаты пластиковыми панелями вполне можно провести своими собственными руками.

Заключение

Я надеюсь, что мой рассказ о том, как отделать ванную пластиковыми панелями поможет вам без каких-либо особых проблем справиться с такой облицовкой. Я не упомянул об утеплении, но счёл нужным не перегружать вас информацией, так это несколько иная тема, которую можно изучить в других статьях нашего сайта. А если у вас возникнут вопросы – оставляйте их в комментариях.

Как сделать вагонку своими руками в домашних условиях

Вагонка – популярный материал для отделки. Стоимость зависит от многих факторов. Доски из хорошего красивого дерева стоят заметно выше. Однако вагонку можно изготовить самостоятельно.

  1. Определение и разновидности вагонки
  2. Сфера применения
  3. Популярные размеры
  4. Промышленное производство
  5. Особенности самодельной вагонки
  6. От чего зависит качество
  7. Выбор материала
  8. Породы древесины
  9. Набор инструментов и оборудования
  10. Подготовка материала
  11. Распиливание доски
  12. Фугование доски
  13. Изготовление вагонки
  14. С помощью фрезера
  15. С помощью циркулярки
  16. Что делать с остатками доски

Определение и разновидности вагонки

Вагонка — доска для отделки стен внутри и снаружи здания

Вагонка – отделочная доска. Первоначально от обычной она ничем и не отличалась, кроме небольшой толщины. Позднее в боковых сторонах стали прорезать пазы и выступы, чтобы при монтаже материал образовал более ровную и прочную поверхность.

Различают обычную вагонку и евровагонку. Первый вариант чаще изготавливается из древесины с влажностью до 25%, что приводит к усыханию и короблению материала. Шипы и пазы не слишком выражены, так что под нагрузкой доски расходятся. Евровагонка производится из сухой древесины – не более 15%, размеры ее более точны, а шипы и пазы больше. Кроме того, на внутренней стороне ламелей есть вентиляционные канавки, что снижает риск появления конденсата.

Вагонка выпускается разной конфигурации. С лицевой стороны выбираются фаски – скругленные или угловатые, что придает ламелям более интересный вид. Различают следующие профили:

  • softline – возле шипа выбирается древесина, фаска имеет скругленную форму, что помогает стекать воде и конденсату;
  • штиль – имеет большую толщину – до 25 мм, возле шипа древесину не убирают, но верхняя часть профиля имеет скругленные углы;
  • ландхаус – лицевая сторона фрезеруется, здесь формирует несколько выступов и углублений, чтобы собранная отделка образовывала определенный узор;
  • блокхаус – вся лицевая часть равномерно скруглена и имитирует оцилиндрованное бревно;
  • американка или корабельная вагонка – с лицевой стороны срезана под углом.

Выпускают также двухстороннюю вагонку. Обе ее стороны являются лицевыми. Материал используется для сборки тонких межкомнатных перегородок.

Характеристики и внешний вид вагонки зависят от сортности используемого дерева. По этому признаку различают следующие классы.

  • Экстра – или бессучковый. Трещины, сколы, пятна или смоляные кармашки на лицевой стороне исключены. Допускается 1 здоровый светлый сучок на 1 погонный метр.
  • Класс А – допускается 2–3 здоровых сучка на 1 погонный метр, а также микротрещины и мелкие непростроги. Некоторые производители подобные дефекты зашпаклевывают. Количество досок, сделанных из сердцевины ствола, не превышает 30% от общего объема.
  • Класс В – разрешается 2 выпадающих сучка и трещины длиной в 30 мм на лицевой стороне на 1 погонном метре. Допускаются и смоляные кармашки. Если материал сделан из хвойных пород, могут встречаться участки со следами повреждения насекомыми, но не более чем 10% от объема.
  • Класс С – допускает очень большое количество дефектов, кроме гнили, плесени, сколов глубже половины толщины. Здесь могут встречаться выпавшие сучки, сквозные трещины, засмоленность.

Классифицируют ламели также по породе дерева.

Сфера применения

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Вагонка изначально разрабатывалась для отделки транспортных средств. Однако ее удобство, привлекательность и простота в монтаже обеспечили более широкое применение. Ламели используют:

  • для обшивки стен и даже потолка в жилых помещениях и некоторых офисных, где допускается такая отделка;
  • для облицовки балконов и лоджий, где выбор материалов ограничен;
  • для отделки сауны, бани, предбанника и других помещений в банном комплексе;
  • для облицовки фасадов зданий;
  • для обшивки подвальных помещений, гаражей, мастерских;
  • вагонку нередко берут и для сооружения заборов и красивых ограждений.

Материал применяют не совсем традиционным образом. Из вагонки делают фасады шкафов, реечные или глухие двери, тонкие межкомнатные перегородки, декоративные ширмы и прочее.

Популярные размеры

Изготовление вагонки промышленным методом подразумевает стандартизацию размеров. ГОСТом регламентируется только ширина и толщина. Длина изменяется от 2100 до 6000 мм и больше. Длинные встречается редко, поскольку работать с такими длинными досками неудобно.

Читайте также  Какого размера должен быть потолочный плинтус

Типовые размеры:

  • ширина – 80, 100, 110, 120, 150 мм;
  • толщина – 12,5, 13, 16, 19, 25 мм.

Промышленное производство

Производственная технология получения ламели включает несколько этапов. Поскольку речь идет о крупных партиях, используют мощное профессиональное оборудование.

  • Сначала изготавливают обрезную доску.
  • Затем ламели высушивают на открытом воздухе или в камере. Влажность качественного материала не превышает 12–15%.
  • Доски обстругивают с лицевой стороны и придают нужную форму.
  • На станках подвергают материал фальцовке и шпунтовке, формируя не только шипы и пазы на боковых сторонах, но и специфический профиль вагонки: ланхудахус, штиль, американка.
  • Материал очищают от грязи и пыли. Доски проходят стандартную проверку и сортируются по качеству и сортности.

Оборудование, используемое для разделки и формовки ламелей мощное, но не сложное. В домашних условиях можно выполнить те же работы на фрезерном станке, несколько его модифицировав.

Особенности самодельной вагонки

Вагонка своими руками выполняется именно из того дерева, какое требуется потребителю. Самостоятельно можно подобрать не только цвет и рисунок, но даже такое расположение сучков и пятнышек, чтобы подчеркнуть особенность материала.

От чего зависит качество

Для изготовления вагонки нужно брать качественный материал

Качество материала, сделанного своими руками, определяется следующими факторами.

  • Для вагонки нужно брать хорошую обрезную доску. Иначе корректировать толщину изделия будет весьма сложно.
  • Дефекты материала – сучки, кармашки, трещины – весьма затрудняют работу. Следует распланировать раскрой так, чтобы дефекты не оказывались на участках обработки.
  • Доски с гнилью, черными сучками, очень кривые покупать нельзя, в домашних условиях с такими повреждениями не справиться.
  • Все инструменты, используемые в работе, должны быть в идеальном состоянии.
  • Во время работы следует следить за чистотой на станке. Мелкую древесную пыль и стружки периодически сдувают, циркулярную пилу остужают. В противном случае срезы и пропилы получаются менее ровными.
  • Предпочтительнее сухая доска. Она режется лучше и не дает усадки. Ламели из древесины естественной влажности имеют неточные размеры, а после монтажа отделку может повести.

На качество обшивки влияет и выбранный профиль. Вырезание вентиляционных бороздок существенно облегчает вывод влаги. Такая отделка прослужит намного дольше.

Выбор материала

Вагонку своими руками можно изготовить из любой древесины. Но если нужно получить отделку высокого качества, к выбору материала следует подходить тщательно.

  • Сортность – чем выше класс доски, тем более высокого качества получаются ламели. Сучки, кармашки, трещины портят внешний вид и существенно снижают его прочность, стойкость к действию влаги и к износу. От несортового материала стоит сразу отказаться.
  • Влажность – предпочтительнее сухая древесина с влажностью в 12–15%. Если показатель выше, придется в процесс изготовления вагонки включить и сушку.
  • Размеры досок ограничены. На домашнем станке можно обрабатывать материал толщиной не более 2 см и шириной не более 10 см.

Важно подобрать породу дерева, так как ее характеристики определяют назначение обшивки.

Породы древесины

Изготавливают вагонку из хвойных и лиственных пород.

  • Сосна – самый распространенный материал, так как дешев, доступен и позволяет подобрать большой объем первосортного материала. Древесина сосны довольно устойчива к гнили, так как содержит большое количество смол. Тем не менее ее нужно защищать от действия влаги, а пар она переносит совсем плохо. Сосновые ламели чаще идут на внешнюю обшивку. При этом вагонку следует окрашивать, прогрунтовывать, покрывать лаком.
  • Лиственница – более дорогой материал, но обладающий очень высокой стойкостью к действию воды. Такие ламели в защите не нуждаются и служат десятилетиями, поэтому тоже обычно применяются для обшивки фасада. Лиственница содержит больше сучков и кармашков, однако такие дефекты мало влияют на ее качество.
  • Кедр – дорогой вариант. Кедровая древесина очень красива, тверда, прочна, устойчива к воде и пару. Обладает лечебными свойствами. Применятся для отделки жилых комнат и особенно рекомендуется для обшивки бани или сауны.
  • Дуб – элитный первоклассный вариант. Древесина твердая, очень прочная, необычайно красивая и долговечная. Однако самостоятельно изготовить дубовую вагонку сложно.
  • Липа – прекрасный вариант для бани и детской. Дерево светлое, шелковистое на ощупь, чудесно пахнет. Липа устойчива к действию пара и плохо проводит температуру, поэтому даже в финской сауне она чрезмерно не нагревается.
  • Ольха – тоже рекомендуется для обшивки сауны и парилки. Плохо проводит тепло, не накапливает влагу, обладает очень хорошими звукоизоляционными свойствами. По внешнему виду уступает липе. Кроме того, ольха не столь долговечна.
  • Береза – красивая древесина, но склонная к короблению и растрескиванию. Работать с березой на домашнем станке очень сложно.

Как сделать вагонку своими руками

Среди отделочных материалов выгодно выделяется вагонка из дерева. Она легко монтируется, создаёт ровную поверхность, обладает всеми качествами натуральной древесины.

Основной недостаток такого отделочного материала — это высокая цена на рынке строительных материалов. Однако существуют способы самостоятельного изготовления вагонки, о которых не все знают.

В статье рассмотрены три варианта, как можно сделать вагонку своими руками, на примере опыта видеоблогеров.

Как из обрезной доски сделать вагонку

Мастер-класс от ютуб-канала «Самоделкин«.

Выбор обрезной доски

В домашней мастерской изготовить вагонку можно не из каждой обрезной доски. Для этого, как правило, используют 1 или 2 сорт пиломатериалов размерами 100х25х6000 мм. Это стандартный размер доски, который востребован на всех этапах строительства дома.

Есть определённые требования к обрезной доске для вагонки. У пиломатериала должна быть естественная влажность, но не более 16%. На досках не должно быть механических повреждений, признаков гнили или червоточин.

Породу дерева для вагонки подбирают в зависимости от того, что будет обшиваться: наружная часть дома, внутренние помещения, баня. Для самодельной вагонки обычно используют недорогие породы древесины, которые часто встречаются в торговой сети:

  • сосна — ярко выраженная текстура, высокая прочность, хорошие теплоизоляционные свойства;
  • ель — светлая текстура, большое количество сучков, лёгкая обработка, не коробится, невлагостойкая;
  • ольха — в текстуре много оттенков, высокая влагостойкость и теплоизоляция;
  • липа — красивая текстура, лёгкая обработка, устойчивость к перепадам температуры.

Изготовление вагонки фрезером

Прежде всего, обрезную доску, обработанную на фуговальном станке, остругивают рейсмусом. С его помощью формируют геометрические размеры будущей вагонки.

Обрезную доску можно обработать и другим способом. Например, достаточно пройтись рубанком, а затем зашкурить поверхность.

Перед фрезеровкой у заготовок строгают рёбра, и острым ножом снимают обзол.

Так как после рейсмуса поверхность у досок шершавая, то их приходится шкурить.

Для фрезеровки используют ручной фрезер мощностью 2100 Вт.

Фрезеровку профиля выполняют комбинированными фрезами, входящими в набор из двух фрез. Если пользоваться отдельными фрезами, то работа займёт намного больше времени.

Набор фрез подходит для обработки древесины всех пород. В наборе одна фреза большого диаметра, которая формирует стыковочный шип, а также кант на фасадной части заготовки. Фреза меньшего диаметра формирует стыковочный паз и кант на другой стороне доски.

Фрезу для стыковочного шипа зажимают в шпинделе фрезера и выбирают глубину фрезеровки.

Устанавливают параллельный упор, входящий в комплект фрезера.

Чтобы облегчить обработку обрезного материала, доски укладывают на стойки обзолом вниз. Специальная рейка держит доску и не даёт ей смещаться при фрезеровке.

Первый пропил делают фрезой стыковочный шип. Этой фрезой поочерёдно обрабатывают все доски. Обратная и лицевая сторона обработанных досок имеет разный вид.

На фрезере меняют фрезу на стыковочный паз, и делают пропилы на одной доске, имеющей стыковочный шип.

Проверяют правильность выбора высоты установки фрезы стыковочный паз по наличию щели между двумя состыкованными вагонками.

Если фреза установлена неправильно, то после стыковки будет щель. Достаточно утопить фрезу, и щель пропадёт.

После корректирования высоты установки фрезы стыковочный паз фрезеруют все оставшиеся доски с шипами.

Качество вагонки, изготовленной фрезером, оценивают по собранному щиту.

Перед монтажом вагонку хранят в помещении. Если оставить материал на улице, то его поведёт, и рейки будут непригодными для обшивки.

Вагонка, изготовленная фрезером, отличается надёжным замком.

Такой материал применяют для обшивки не только внутри помещения, но и для обшивки наружных частей дома.

Вагонка своими руками. Используем циркулярную пилу и фрезер

Мастер-класс от ютуб-канала «AlfFisher«.

Читайте также  Чем можно резать пластиковые панели

Подготовленные обрезные доски перед обработкой циркулярной пилой пропускают через рейсмус. Если такого станка нет, то его заменит электрический рубанок, который закрепляют между двух брусков. Расстояние между брусками выставляют по ширине вагонки.

После того как рейки откалиброваны по толщине, настраивают циркулярную пилу. Для настройки циркулярной пилы изготавливают шаблон по размерам:

  • шип — 4 х 10 мм;
  • паз — 5 х 10 мм.

Настроенной по шаблону циркулярной пилой делают пропил, и лицевую часть заготовки отмечают красной линией. Держать доску длиной 6 метров при пропиле неудобно, поэтому пользуются прижимами, смонтированными по размерам материала.

Циркулярной пилой вырезают гребень и паз на заготовке.

При работе с циркулярной пилой постоянно производят регулировки с помощью шаблона.

Качество полученного обшивочного материала проверяют по результатам состыковки двух заготовок. С лицевой стороны шип должен до конца входить в паз, а с обратной стороны состыкованных реек должна оставаться щель до 1 мм.

Чтобы рейку не коробило при изменении влажности, прорезают компенсационные пазы. Для узкой доски достаточно одного паза.

Заготовка с компенсационными пазами.

На лицевой стороне снимают кромки под углом.

Собранные в щит рейки имеют надёжный ключ, поэтому обшитые поверхности не боятся механических воздействий, а выглядят очень привлекательно.

Как сделать вагонку своими руками на фрезерном станке

Мастер класс от Ивана Баева.

Для обработки деревянных заготовок используют фрезерные станки разных конструкций. Многие умельцы изготавливают такие станки своими силами.

Для изготовления вагонки можно использовать самодельный станок со станиной 900х900 мм.

Перед фрезеровкой станок готовят к работе, и устанавливают фрезу.

Для создания стыковочного паза и стыковочного шипа используют две самодельные фрезы с четырьмя ножами. Их устанавливают по очереди. Рисунок вагонки выбирают установкой фрез на разной высоте.

Чтобы было удобно обрабатывать рейки, пользуются прижимами для фрезерного станка. Такой прижим обеспечивает расположение заготовки нужной стороной, свободный доступ режущей части фрезы к заготовке, безопасную работу на станке.

Обрезную доску перед фрезеровкой пропускают через рейсмус. Откалиброванную рейку фрезеруют под паз.

Когда все рейки имеют паз, на станке меняют фрезу на шип, а затем прогоняют все рейки обратной стороной.

Вагонка, изготовленная на фрезерном станке, имеет надёжный замок и привлекательный вид. Их используют для обшивки любых поверхностей.

Сделать из обрезной доски вагонку не очень сложно. Однако это потребует аккуратности и терпения, так как на работу уйдёт много времени.

Автор: Виктор Прохоров

С использованием материалов ютуб-каналов: Самоделкин, AlfFisher, Иван Баев

Как самому сделать вагонку: материал, инструменты, процесс изготовления

При отделке стен и потолков часто используется деревянная вагонка. Этот материал удобен и обладает привлекательным внешним видом.

Еще одним преимуществом вагонки является то, что вагонку можно сделать самому. Конечно, для этого нужно узнать саму технологию производства, а также приобрести некоторое дополнительное оборудование. Но после этого, производство вагонки может стать для вас дополнительным источником дохода.

Итак, в этой статье мы узнаем как делается вагонка своими руками, какой инструмент и материалы для этого необходимы.

Из чего будем делать вагонку

Прежде чем рассказать о том, как сделать вагонку, необходимо разобраться с требуемыми материалами и инструментами. В первую очередь нужна древесина, ведь именно из нее выбудете изготавливать изделия. В дело идет неотесанная доска длиной до двух метров. Боле длинные заготовки использовать не стоит, так как их обработка будет довольно сложной.

Если говорить о ширине, то она должна быть больше ширины вагонки. Как правило, приобретаются доски в 8-10 сантиметров. Из такой заготовки получится одно изделие. Но можно покупать и более широкий вариант, в таком случае из одной доски можно сразу получить две и более вагонки.

Сама древесина должна быть сухой, с влажностью менее 20 процентов. В противном случае готовая вагонка после монтажа может «покоробиться». Кроме этого, выбирайте доски без сучков и признаков гниения.
Для изготовления выбирается порода древесины в зависимости от места использования готовых изделий.

Если вы делаете вагонку для отделки бани, то лучше брать ольху, дуб или ясень. Эта древесина легко выдерживает большую влажность и перепады температур. Для сухих помещения можно приобретать доски хвойных пород. Такой материал более дешевый.

Инструмент для работы

Кроме этого, для работы вам понадобятся следующие приспособления:

  • фрезы для вагонки. Для этого можно использовать настольный универсальный станок для вагонки;
  • пила циркулярная для распила досок на нужные отрезки;
  • измерительные принадлежности.

Также желательно приготовить специальные пропитки. Этими материалами обрабатываются готовые изделия. В результате пропитки вагонка будет защищена от насекомых и плесени. Также можно использовать вещества, которые предохраняют материал от возгорания.

Этапы изготовления вагонки

Теперь переходим непосредственно к самому производству. Стоит сразу отметить, что процесс изготовления вагонки своими руками – это довольно кропотливая работа. Чтобы все получилось правильно и впоследствии радовала вас (или ваших заказчиков) необходимо запастись терпением. В противном случае готовые изделия получатся разной толщины и ширины, а значит, внешний вид отделанной вагонкой поверхности будет испорчен.

Сам процесс изготовления вагонки своими руками будет складываться из следующих этапов:

  • первым делом распиливаем доски на отрезки нужной длины;
  • далее, заготовки нужно распилить вдоль, чтобы получились дощечки требуемой ширины;
  • следующим этапом будет фугование;
  • в заключение делаем пазы.

Первый этап не представляет большой сложности. Достаточно разбить доску по длине на нужные отрезки и распилить ее поперек при помощи циркулярной пилы. Самым важным является второй этап производства. При распиле доски вдоль, важно чтобы все заготовки получились одинаковой ширины. В противном случае отделанная вагонкой поверхность будет выглядеть некрасиво.

Для выполнения второго этапа на заготовке вычерчиваем ровную линию с одного края. Для этого лучше воспользоваться карандашом синего или зеленого цвета, он будет лучше заметен на поверхности. Далее, при помощи циркулярной пили отпиливаем один край. Лучше сразу обработать таким способом побольше досок, так вся работа будет выполнена быстрее.

Следующие действия потребуют от вас внимательности. Необходимо переставить пилу по линейке, чтобы второй отпил, точно отмерил нужную нам ширину. После настройки станка приступаем к отпиливанию второй стороны будущей вагонки.

Далее, приступаем к фугованию. Этот процесс позволит придать заготовке ровную поверхность, а также сделает все изделия одинаковой толщины. Чтобы именно так и получилось, запомните, сколько раз вы пропустили каждую сторону через фуговальное приспособление. Затем все остальные заготовки обрабатываете такое же количество раз.

Для проделывания пазов используем специальные фрезы для вагонки. Это приспособление устанавливается на станок вместо циркулярной пилы. При помощи фрезы проделываются пазы с обоих торцов вагонки. При этом следите, чтобы их размеры были одинаковыми.

Фрезерование пазов вагонки

Для такой работы желательно иметь универсальный деревообрабатывающий станок. Такое устройство снабжено всеми необходимыми приспособлениями для обработки деревянных заготовок. Как правило, такой станок оснащается фуговальным устройством и циркулярной пилой. При этом он имеет удобную для обработки древесины рабочую поверхность. С таким станком сделать вагонку своими руками будет несложно.

Из видео вы узнаете как сделать и применить специальные прижимы для более эффективной фрезеровки пазов вагонки.

Во время работы стоит воспользоваться некоторыми советами и рекомендациями от специалистов:

  • в первую очередь нужно правильно работать с самим деревообрабатывающим станком. При нарезке заготовок под вагонку вдоль, необходимо доску уложить на рабочую поверхность. Далее, ее движение к циркулярной пиле осуществляется при помощи тела. Именно им, а не руками, нужно толкать заготовку. В этом случае риск получить травму значительно снижается;
  • чтобы вагонка получилась одинаковой ширины, можно при переустановке пилы для распила второй стороны заготовки, использовать в качестве линейки уже готовое изделие;
  • после выполнения всей работы у вас останется много древесных отходов. Не стоит сразу от них избавляться. При распиле заготовок получается много тонких дощечек, их можно использовать в качестве реек для создания обрешетки. В этом случае у вас получится существенно сэкономить на материале.

Кроме этого, можно проделать еще одну работу. Она не является обязательной, но позволит придать готовой вагонке более эстетичный внешний вид. При помощи специального приспособления можно снять фаски небольшого размера с торцов. Также нужно отшлифовать все поверхности.

После всех манипуляций у вас получится готовая, красивая и практичная вагонка. Осталось только обработать ее пропитками, и можно приступать к монтажу. Обработку антисептиком нужно проводить со всех сторон, а не только с лицевой, это позволит надолго сохранить прочность материала.