Какую шкурку использовать для шпаклевки

Какой наждачкой затирать шпаклевку на стенах

Следующий этап после нанесения шпаклевки на строительное основание – шлифование. Если выполнить его качественно, то финишное покрытие на стенах продержится очень долго. Специалисты дают советы, какой наждачкой затирать шпаклевку, и как это делать правильно.

Выбор материала

Опытные строители для шлифовки шпаклевки рекомендуют использовать наждачную бумагу. В народе ее называют «наждачка» или «шкурка». От того, какой наждачкой будет затираться шпаклевка, зависит качество работы и скорость ее выполнения. Выбор материала зависит от личных пожеланий мастера и зернистости наждачки.

Главное отличие абразивов – степень зернистости. Крупные зерна говорят о грубости материала. Чем меньше зернистость, тем обработка получается тоньше. Маркируется зернистость – «Р» с цифрой. К примеру, Р150 тоньше Р50.

Ошкуривание стен после шпаклевки нужно выполнять в два этапа. Первичная затирка должна производиться при помощи наждачки крупной зернистости, а последняя – мелкой.

Шлифовка стены, покрытой шпаклевкой, не представляет никакой сложности для мастера. Главное – это подобрать подходящую наждачку, чтобы не испортить покрытие. В зависимости от цели, нужно использовать:

  • шкурку с маркировкой Р120 – для первичной обработки;
  • наждачку с маркировкой Р100 – если на стене видимые неровности. Абразивы с меньшим параметром царапают поверхность. Тонкую шпаклевку они просто сотрут;
  • наждачку с маркировкой Р240 – для подготовки поверхности стены для покраски. После обработки стена становится идеально гладкой без единого следа на поверхности. Шкурки с меньшей зернистостью будут забиваться, поэтому их не рекомендуется применять в домашнем ремонте.

Для справки! Наждачка с мелким диаметром зерна применяется для финишной обработки и доводки. Специалисты рекомендуют использовать наждачку с маркировкой Р180. Она хорошо шлифует и не царапает поверхность.

Инструкция – как шлифовать стену наждачкой

Затирка поверхности при помощи абразива представляет собой следующий план действий:

  1. Отрезать наждачную бумагу необходимого размера, закрепить на бруске или терке. Важно, чтобы шкурка была плотно натянута на основание. В противном случае от провисающей наждачки на стене будут оставаться дефекты.
  2. Проверить стены при помощи уровня. Отметить, в каких местах нужно снять больше состава. Начинать затирку с углов.
  3. Слегка прижать брусок к стене с заметным усилием. Обработать таким способом всю поверхность, сгладить неровности и излишки материала. Важно не забывать своевременно менять наждачную бумагу. В частности, когда забивается пылью и уменьшается зернистость.
  4. В ходе обработки необходимо проверять плоскость стен при помощи уровня, чтобы исключить отклонения.
  5. В завершение шлифовки удалить пыль, затем снова проверить стену на неровности. Небольшие дефекты и царапины убрать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

Обработать поверхность от пыли можно двумя способами:

  1. При помощи строительного пылесоса. Удалить пыль с плоскости стены, пройдя по всему периметру. Обработать углы, в них скапливается больше всего пыли и излишков мелкой крошки от шпаклевки. В завершение можно пройтись по всей стене большой мягкой кистью, чтобы удалить остатки.
  2. При помощи широкой мягкой кисти или веника. Для этой цели можно использовать щетку-метелку для уборки пыли. Осторожно смахнуть пыль, намочить тряпку и тщательно выжать. Материал должен быть слегка влажным. Протереть стены, но сильно не прикасаться, чтобы не повредить слой шпаклевки. Так можно избавиться от остатков шпаклевочного состава и пыли.

Последний этап уборки от лишнего мусора нельзя упускать. Поклеенные на пыльную поверхность обои очень быстро отойдут от поверхности, а краска ляжет неровно. При соблюдении всех указанных правил удастся добиться отличного результата в финишной отделке.

Другие материалы для шлифовки

Помимо наждачки, которую используют для шлифовки, затирать финишную шпаклевку на стенах можно и другими материалами или приспособлениями. К ним относится:

  1. Абразивная сетка – используется для ручной обработки так же, как и наждачная бумага. Отличается от шкурки тем, что не забивается пылью и дольше работает. Цена сетки выше по сравнению со шкуркой, но благодаря меньшему расходу и удобному использованию стоимость оправдывается.
  2. Электрическая терка с бумагой – приспособление с ручкой, на которое крепится наждачная бумага и двигается на валах, как ремень. Шкурка изнашивается медленнее, процесс обработки проходит быстрее.
  3. Электрическая терка с сеткой – аналогичное предыдущему приспособление, только крепится к нему абразивная сеточка. Работает за счет вибрации и смещения трущей поверхности в разные стороны относительно ручки.
  4. Электрическая терка, работающая с помощью вертящейся плоскости с абразивным покрытием. Используется наждачная бумага или абразивная сетка.

Разобраться в том, какую шкурку использоваться в затирке стен, несложно. В этом поможет маркировка материала. Сложнее всего достичь достойных результатов. Мастерство приходит со временем и с опытом.

Начинающему мастеру лучше выбрать ручное шлифовальное приспособление. Наждачная бумага значительно дешевле других материалов для затирки стены. А если еще и правильно ее подобрать, то хороший результат не заставит себя долго ждать.

Выбирая, какой наждачкой затирать шпаклевку своими руками, стоит остановить свой выбор на крупнозернистой с маркировкой от 120 до 180. Для финишной шлифовки отлично подойдет мелкозернистая шкурка с номерами от 220 до 280.

Какой шкуркой шкурить шпаклевку?

Оценить эту тему:

Разместил kosheleva ,
19 сентября, 2018 в Штукатурим, клеим, красим

Поделиться

Ссылка
Поделиться на другие сайты

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Поделиться

Ссылка
Поделиться на другие сайты

  • Наши рекомендации

      Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой

      Есть необходимость оБделать столешницу плиткой. Предполагался вот такой вариант (критика, советы?) 1. Берем стандартную столешницу (ДСП 23 мм). Столешницу, но не фанеру или просто ДСП уже потому, что столешницы продаются под рукой, а все остальное еще привести надо. Плюс стандартная столешница идеально подходит по размерам, ничего не надо подрезать. 2 Сверху на жид.гвозди клеим один слой влагостойкий ГВЛ плюс прикручиваем ГВЛ саморезами (шурупами). ГВЛ, но не ЦСП уже потому, что ГВЛ есть в наличии. 4. Сверху клеим керамогранит 10х10 на Флекслебер. 5. Затираем это эпоксидной затиркой LITOCHROM STARLIKE . Такой вариант предполагался и он пока остается в силе (поэтому критика, советы приветствуются). Однако. Намедни мне привезли кухонную мебель и фирма похоже лопухнулась. Вместе с мебелью привезли столешницу, которую я не заказывал и ессесенно не оплачивал. При этом экспедиторы-грузчики даже забыли взять расписку о том что товар доставлен. Ну, а я скромно промолчал. Ну думаю фирма не обеднеет, потому как при заказе мебели после расчета цены мы вычли из цены стоимость столешницы, получилось минус 7000 (СЕМЬ) тысяч, при том, что цены на столешницы таких размеров (3 метра с копейками) от 900 р. (23 мм) до 1800 р (38 мм). Так вот, привезли они столешниц, толщиной 38 мм. Если на все это сажать ГВЛ (10 мм), плюс плитка (еще 10 мм), то получаем столешницу толщиной 60 мм, что, как кажеться, толстовато. Или нет, у кого есть опыт или мысли? Кухня в т.н. «замковом стиле», вариант подобной кухни ниже. И вот. А если не заморачиваться с ГВЛ, а сразу на эту ламинированную столешницу приклеить плитку жидкими гвоздями? Затирка та же. Как думаете, держаться будет?

      Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом

      Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:

      Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

      по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 — лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 — лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.—А вот и основной вопрос:

      Шпатлевка — какой наждачной бумагой зачищать?

      Подскажите, вопрос наверное ерундовый, но меня в покое не оставляет: наждачной бумагой какой «зернистости» зачищать потолок для последующей покраски?
      Начал эксперимент с Р100 — остаются заметные следы. Добрался уже до Р400 — следы меньше, но я их все равно вижу! Ну не покупать же мне Р600! Да и чувствую, что следы все равно будут. Они закрасятся наверное, да? А я тут панику развожу.

      а какой материал шкурите то?

      Мы «Волму-Слой», «Волму-Шов» (гипсовые смеси) шлифуем шлиф. сеткой от 60 до 120-го номера. Для финишной (Лр+, Шитрок) — берём шлиф бумагу «нулёвку», «двойную нулёвку» или шлифовальную губку. По размеру она — как губка для мытья посуды, имеет разные номера зернистости. Как меня учили — финишную шлифовать надо с таким усилием, как будто гладишь попку любимой женщины)))))) И шлифовать — на шлиф. бруске!

      Romariok написал :
      а какой материал шкурите то?

      Шпатлевка ЕК К200, финишный слой.

      koris65 написал :
      шлиф бумагу «нулёвку», «двойную нулёвку»

      Это еще меньше чем Р400??

      koris65 написал :
      или шлифовальную губку. По размеру она — как губка для мытья посуды, имеет разные номера зернистости.

      И все они явно грубее, чем Р400

      koris65 написал :
      Как меня учили — финишную шлифовать надо с таким усилием, как будто гладишь попку любимой женщины))))))

      Да любимая женщина такого прикосновения и не почувствует, а вот на потолке следы все равно остаются

      Самострой написал :
      а вот на потолке следы все равно остаются

      Часто дело не в номере шкурки, а в состоянии ее поверхности — могла песчинка попасть под нее и слегка продавить — вот и царапает, мог уголок загнуться, может терка быть кривой. Медленно проведите по шпаклевке и посмотрите, чем именно царапает.

      Stern111 написал :
      Часто дело не в номере шкурки, а в состоянии ее поверхности — могла песчинка попасть под нее и слегка продавить — вот и царапает, мог уголок загнуться, может терка быть кривой. Медленно проведите по шпаклевке и посмотрите, чем именно царапает.

      Не не, все новое, следы оставляет сама шкурка.

      я бы на шкурку не грешил, ну разве что совсем брак какой-то попался, мне P240 вполне хватает, Р100 действительно крупновата. Но это для sheetrock, у ЕК К200 фракция может быть крупнее поэтому мелкие песчинки отколовшись могут давать царапины.

      _ Ещё важно, какой краской, какой густоты и каким способом красить. Если известь валиком, то и от 100 ничего не остаётся, а если пульверизатором моющийся акрил — будет заметно и 400. Я не знаком с фирмой «Волма», но попробуйте после шкурки влажным паралоном слегка пройтись.

      Валена написал :
      попробуйте после шкурки влажным паралоном слегка пройтись.

      Валена написал :
      Я не знаком с фирмой «Волма»

      «Волма-Слой» — аналог «Ротбанда», «Волма-Шов» — отдалённый аналог «Фугенфюлера».

      Самострой написал :
      Начал эксперимент с Р100 — остаются заметные следы. Добрался уже до Р400 — следы меньше, но я их все равно вижу! Ну не покупать же мне Р600! Да и чувствую, что следы все равно будут. Они закрасятся наверное, да? А я тут панику развожу.

      Еще один совет: передвигать шлифовочный брусок кругами или в хаотичных направлениях.

      «Ездить» по прямой — «туда-сюда» не нужно.

      koris65 написал :
      «Волма-Шов» — отдалённый аналог «Фугенфюлера»

      Самострой написал :
      наждачной бумагой какой «зернистости» зачищать потолок для последующей покраски?

      А что за шкурка то? Попробуйте «Мирку», сначала Р120, потом можно Р180 (240).
      Заметные следы может оставлять:

      • зерна плохой шкурки,
      • песчинки плохой шпаклевки (финишной считается шпаклевка с частицами менее 0,1мм)
        Честно сказать, у нас в фирме для отделочников берем максимум Р180.

      Самострой написал :
      Шпатлевка ЕК К200, финишный слой.

      Максимальный размер зерна, мм 0,315 » >
      Это не финиш, а гуано

      koris65 написал :
      Для финишной (Лр+, Шитрок) — берём шлиф бумагу «нулёвку», «двойную нулёвку»

      А туалетной бумагой не пробовали шлифовать? Нулевку для шлифовки гипсовых (точнее в строительных работах) не используют.
      Хотя многие ошибочно Р400 называют нулевкой , но это глупо.
      Я пытался купить нулевку, еле нашел 2000 (фирмы 3М), стоит как полродины
      Нулевку используют для чистовой шлифовки (полировки) твердых материалов (стали).

      Samar написал :
      Нулевку для шлифовки гипсовых не используют.

      Шитрок и Ветонит не гипсовые.
      Хотя нулевкой — это перебор. Покупаем шкурку в рулонах, №4 — самое то. Под обои, где царапины не важны №6-10 легко шлифуют Ветонит.

      2Samar Да, наверное я погорячился насчёт нулёвки при покупке на ощупь пробую Но её используем для Шитрока и Ветонита. Для гипсовых — шлиф.сетка от 60 до 100-120 номера.

      koris65 написал :
      шлифовать надо с таким усилием, как будто гладишь попку любимой женщины)

      Однако, многие попки любят «жёсткое шлифование». Эх, молодо-зелено.

      Шлифую «ротбанд» только крупным абразивом (200. Очень быстро «забивает» абразив; пыль трудно выбить. Под покраску — никаких «флюгеров», имхо.
      «Щитрок» — шлифуется великолепно. В отличие от «флюгера» — легко выбивается пыль; продолжительное время не «забивается» абразив.

      Под покраску (правда, опыт небольшой) шлифую «под лампой» и до полного (хотя, смотря какая краска/способ нанесения) исчезновения локальных «царапин».

      Самострой написал :
      Шпатлевка ЕК К200, финишный слой.

      Максимальный размер зерна, мм 0,315
      Это не финиш, а гуано

      Вот и ко мне эта мысль пришла.

      Получается стоит всё это дело покрыть слоем нормальной финишной шпатлевки и её уже и зачистить?

      А под обои-то хоть сгодится эта шпатлевка (все стены уже ею намазаны)?

      Stern111 написал :
      «Волма-Шов» — отдалённый аналог «Фугенфюлера»

      Грэй написал :
      многие попки любят «жёсткое шлифование»

      в жизни по всякому бывает

      KuZia495 написал :
      При большом усилии — снять 5мм — дело каких-то минут. Хотя, если есть такие «наплывы», снимаю их рубанком.

      Это как же надо шпаклевать, что б рубанком-то?

      Самострой написал :
      А под обои-то хоть сгодится эта шпатлевка

      Да, особенно под толстые флизелиновые.

      Самострой написал :
      Шпатлевка ЕК К200,

      А вообще — что это за шпаклёвка? На основе чего?

      koris65 написал :
      А вообще — что это за шпаклёвка? На основе чего?

      2Самострой Мне кажется, что это не финишная шпаклёвка. Это что-то типа «Волма-Шва», «Фугенфюлера» (хотя это разные смеси!). Может, похожа на «Волма-Финиш» — но тогда это вообще не айс для финиша. Извините, просто я только «Волмой» работаю. Только не Финишем
      Финишная — это Шитрок, Ветонит ЛР,-КР.

      koris65 написал :
      Финишная — это Шитрок, Ветонит ЛР,-КР.

      Шитрока в нашей деревне нигде не встречал. А вот с ветонитом ЛР и КР вопросы.
      «Шпаклевка Ветонит КР Заполнитель: известняк,

      Самострой написал :
      Или купить один из этих ветонитов, покрыть сверху мою EK k200, пошкурить шкуркой Р400 и не париться

      Самострой написал :
      Сообщение от Samar
      финишной считается шпаклевка с частицами менее 0,1мм
      никак не вяжется

      Да, немного попутал, но ЛР+ можно считать финишной
      [QUOTE=Самострой]Шпаклевка Ветонит ЛР Плюс Заполнитель: известняк,

      Самострой написал :
      Или купить один из этих ветонитов, покрыть сверху мою EK k200, пошкурить шкуркой Р400 и не париться?

      Если вы в вашей деревне EK нашли то посмотрите у них есть финишные полимерные KR и LR шпатлёвки с частицами менее 0.1 и раза в полтора дешевле ветонита

      Samar написал :
      Зачем шкурить? Ветонит наносится, излишки снимаются и наносятся вновь без остатка, заглаживается шпателем умелыми ручками и ничего там шкурить не надо, ну может совсем чуть-чуть.

      Где ж их взять-то, эти ручки умелые? С шпаклеванием кельмой вроде освоился, а тут.
      Наносится чем (если без специальных машин и механизмов)? Излишки снимаются чем? Заглаживается шпателем настолько ровно, что потом красить можно? А я так смогу загладить с первого (второго, третьего) раза?

      !Chip написал :
      Если вы в вашей деревне EK нашли то посмотрите у них есть финишные полимерные KR и LR шпатлёвки с частицами менее 0.1 и раза в полтора дешевле ветонита

      Блин, совсем запутался. Пойду в магазин, куплю какой-нибудь мешок шпатлевки с надписью «Финишная», а потом всех достану как с ней работать Наверное так.

      2Самострой главное, что бы было написано : финишная ПОЛИМЕРНАЯ ))))

      Самострой написал :
      С шпаклеванием кельмой вроде освоился, а тут.

      Кельмой неудобно наверное, не пробовал.
      Для шпаклевания ветонитом ЛР+ применяется шпатель, шириной 300. 600мм, лучше иметь набор 50, 400 (450), 600. Разводишь смесь точно по дозировке на мешке, даешь отстоятся. Для 1 раза лучше разводить по чуть до 1 кг, хотя хранится долго.
      Наносишь узким шпателем на край длинного небольшую полоску (с горкой) шпаклевки.
      Прижимаешь двумя руками шпатель со шпаклевкой к стене (потолку) и тянешь на себя или вверх.
      На стене должно оставаться 0. 0,5 (до 1)мм, чем меньше — тем лучше. За 1 прием — минимум 1 кв.м.
      И заглаживаешь, одновременно снимая излишки тем же шпателем, до тех пор пока не понравится самому. Таким образом шпателем можно снять все неровности, не дожидаясь пока все подсохнет. Шпателем работы — на час, а шкурить то же самое потом — 10 часов. Подсохнет (сутки) — шлифануть бугры и махры Р120 и следующий слой, пока не надоест.
      Ну если долго гладить стену, то тоже не айс — смесь подсыхает и после шпателя могу оставаться пузырьки, задиры, рябь. — это брак в работе.
      Если ямки (до 1..2мм) на стене точечные, то шпаклевку наносишь на стену плюхой и разравниваешь шпателем.
      Глубокие вмятины, трещины (более 2мм) шпаклюются более прочными шпакл. типа фюгенфюлера.
      Чем ровнее положишь — тем меньше потом шлифовать.
      Если инструмент оставляет царапины, значит что-то не так, надо либо его помыть, либо выкинуть, либо другую шпаклевку.
      Пеед покраской понятно надо прошлифовать всю поверхность и пыль смахнуть влажной губкой.

      Без сучка и задоринки: как правильно шкурить шпаклевку?

      Ошкуривание стен нужно проводить во многих случаях. Оно помогает добиться ровности поверхности и наложения ровного слоя другого материала. Чтобы правильно провести эту процедуру, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы, а также подобрать правильную шкурку для работы. О том, как правильно шкурить шпаклевку подробно рассказано в данной статье.

      Нужно ли проводить процедуру?

      Какой бы слой шпаклёвки ни был наложен на стену, её необходимо ошкуривать. Даже тончайшее нанесение самыми лучшими инструментами не даст идеальной поверхности. На стене остаются:

      • мелкие вкрапления;
      • шероховатости;
      • зазоры;
      • другие дефекты.

      Могут высвечиваться бугорки, которые остаются после работы острым концом шпателя.

      Лучше всего для работы использовать большой шпатель, чтобы добиться максимальной площади выравнивания стены. Но как бы тщательно и аккуратно работа ни проводилась, остаются неровности, которые при свете сильно выделяются от основной поверхности. При последующем нанесении обоев нельзя допускать даже невидимых глазу зазоров. Небольшие перекосы послужат причиной плохого прилипания обоев к основанию.

      Шпатлевку ошкуривают по последнему наложенному шару. Это придаст ровность основанию, избавит от невидимых бугорков, дефектов, создаст идеальную по текстуре поверхность, где будет хорошо держаться любой отделочный материал.

      Ошкуривание выполняется затирочной сеткой или бумажным абразивом. Это делается вручную или специальной электрошлифовальной машинкой с сеткой, какая понадобится для отделки больших площадей, однако в конце операции нельзя обойтись без ручной обработки шкуркой.

      Чем зашкурить финишное покрытие стен и потолка?

      Шлифмашинка

      Шлифовальной машинкой быстро обрабатываются большие площади. Процесс с механизацией идёт в хорошем темпе. Шлифовка приобретает более качественный вид, чем вручную проделанная работа. Шлифовальные машинки бывают 2 видов:

      1. Пневматическая. Имеет небольшой вес, удобна в использовании. Цена достаточно доступная, работает от компрессора. Агрегат направляет сжатый воздух и заставляет работать весь механизм целиком. Использовать для больших объёмов работ очень выгодно, так как стоимость техники оправдывается за один капитальный ремонт. Но для отделки одной комнаты использовать шлифмашинку не выгодно.
      2. Электрическая. Мобильные устройства, которые по весу чуть тяжелее пневматических. По цене они также дороже, но для домашнего применения безупречны. Выделяют ленточные, орбитально-эксцентричные и плоские вибрационные модели.

      Для шкурения толстых шпаклёвочных слоёв применяют ленточную шлифмашинку. Лучше всего её использовать после нанесения и обработки стартового состава. Особенность — полное всасывание имеющейся строительной пыли в вентилятор охлаждения двигателя.

      Абразивная губка с закруглёнными краями

      Удобно обрабатывать поверхность губкой с жёстким абразивом и круглыми зёрнами. Этот метод хорош для завершающего этапа отделки. Различие абразивных губок между собой состоит в том, где расположены зёрна. Важна зернистость, которая будет влиять на качество и структуру окончательного слоя.

      Абразивная губка с закруглёнными краями заменит наждачную бумагу, так как имеет отличную износостойкость, гибкость, служит она долго. Есть универсальные виды (для сухой шлифовки и влажных работ).

      Идеальную поверхность даёт ручной метод обработки, для него хорошо использовать приспособления с абразивным слоем из вспененного полиуретана. Они нужны для обработки труднодоступных мест. Ошлифованное основание получается очень мягким, в меру пористым. На основу инструмента прикрепляются карбид кремния или оксид алюминия. Они обеспечивают необходимую для успешного шлифования зернистость.

      Плюсы абразивных губок с закруглёнными краями:

      • гибкость, невозможность поломки даже в труднодоступных местах;
      • эластичность;
      • невозможность сделать кривой слой из-за входящего в состав мягкого пластика;
      • напыление, придающее инструменту долговечность;
      • зёрна на основе оксиде алюминия формируют режущую основу.

      Благодаря гибкости инструмента поверхность не получает повреждений, аккуратно шлифуется под любым наклоном зернистого инструмента. В любой момент можно придать любой плоскости гладкость, если взять губку с абразивным слоем.

      Шлифовальный блок

      Такие блоки имеют отсек, где скапливается вся собранная пыль. Это свойство инструмента позволяет его использовать в самых труднодоступных и грязных местах. Сетка в бруске имеет перфорированную структуру, вся шпатлёвка проходит через неё. Менять её нужно уже при частичном износе, чтобы внешний вид всей поверхности не испортить.

      Для замены основания нужно правильно подбирать размер, который зависит от ширины блока. Чем шире сам блок, тем большей будет основа. Неподходящие по объёму сетки работать могут, но работа затянется. Приходится усиленно нажимать на поверхность, чтобы добиться нужной гладкости, скрыть все видимые дефекты на стене.

      Зачистка финишной шпаклёвки включает те же этапы, что и стартовой. Полируют тщательно, но осторожно, чтобы не повредить шпаклёвочный слой. Шкурить финишное покрытие лучше наждачной бумагой, если нет шлифовального блока.

      Мелкая наждачная бумага

      Наждачная бумага при активной работе быстро забивается пылью. Её меняют чаще, чем сетку. Можно приобрести наждачную бумагу трёх видов:

      • большой рулон, от которого отрезается нужный размер;
      • маленький ролик, который по размерам может подойти для работы;
      • прямоугольный брусок стандартных, удобных для любых видов работ размеров.

      Лучше брать бумагу в строительном магазине, размер зерна – 60, 80 или 100. Для проверки нужно взять её в небольшом количестве, чтобы опробовать на поверхности.

      Точной рекомендации насчёт зернистости нет, так как разное зерно даёт свой результат при работе. Не нужно брать бумагу с зернистостью менее 60 (это грубая наждачка для шпаклевальных работ) и больше 100 (она будет сильно забиваться строительной пылью, постоянно требовать замены).

      Как правильно зашкурить без пыли?

      Пошаговая инструкция

      Процесс шлифования должен проходить в несколько этапов:

      1. После шпаклевания осмотреть поверхность на наличие мелких дефектов. На стене не должно быть неровностей, пустот, непросохших участков, деформаций, которые могут мешать работе.
      2. Перед шлифованием надеть все защитные средства: перчатки, очки, прочную одежду.
      3. Включить освещение, если на улице пасмурно. Если же день ясный, то с окон снимают шторы, чтобы сделать более ярким освещение в рабочей комнате.
      4. Берётся подходящий по размеру шпатель, им скашиваются все большие бугорки, сколы, имеющиеся на поверхности. Работу проводить как можно тщательнее, чтобы потом не тратить на неё дополнительные усилия.
      5. Сначала выполняется первичная шлифовка для понимания границ области обработки, глубины заделки мелких швов. Шкуркой работают сверху, только после этого постепенно, плавными движениями продвигаются вниз и завершают стадию обработки.

      Процесс шлифования намного проще, чем, например, шпаклевание или оштукатуривание. Всё, что нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нём зажимами кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать.

      Нужно соблюдать правило: сначала движения делают сверху вниз, а затем слева направо. На одном и том же месте нельзя долго шлифовать. Инструмент нужно перемещать постоянно, не задерживаться на одном месте, чтобы не допустить зазоров. При образовавшихся впадинах не пробовать их выгладить, а зашпаклевать такие места повторно, и только потом шкурить после их высыхания.

      1. После ошкуривания основной стены упор делают на углах, труднодоступных участках.
      2. Затем приступают к влажной уборке, при которой весь мусор убирается, пыль стряхивается.
      3. Финишное ошкуривание проводится мелкими абразивными инструментами. На этом этапе необходимо хорошее освещение поверхности. После чистовой шлифовки определяют качество отделки.

      Правила укладки смеси

      Смесь укладывают по определённым правилам, чтобы позже не возникло проблем с ошкуриванием. Для этого стену осматривают, находят неровности, изъяны, из-за которых пострадать качество шпаклевания или декоративной отделки.

      Первый слой должен наноситься как можно толще. Он основной, базовый, не требует сильного выравнивания. Им необходимо заделать все видимые недостатки, придать жёсткость самой стене. После просыхания на него можно будет накладывать более тонкий аккуратный слой (часто заключительный, т. е. декоративный).

      Первый шар накладывают шпателем с широким рабочим основанием, второй можно накладывать этим же инструментом. Но если нужно класть третий, требуется более тонкий с закруглёнными краями. Этот финишный слой после высыхания и подлежит ошкуриванию.

      Шлифуют шпаклёвку на стенах аккуратно, не прилагая больших усилий. Лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы не появились дыры. Выравнивать углубления с общим уровнем тоже не нужно.

      Как свести дефекты к минимуму?

      Чтобы при шкурении шпаклёвки возникало как можно меньше дефектов, работают аккуратно и поэтапно. Когда раствор полностью подсох, только тогда его можно начинать выравнивать, особенно если изъяны на поверхности с первого взгляда не сильно бросаются в глаза.

      Шкурить необходимо новыми инструментами, подобранными по типу обрабатываемой поверхности. Если использовалась грубая шпатлевка на основе цемента или извести, будут видны значительные недочёты, которые устраняют крупнозернистой наждачной бумагой. Этот этап устранения дефектов проводится только при первичной обработке. В конце всегда нужно ошлифовывать стены самой щадящей наждачкой.

      Шлифовка после шпаклевания стен — обязательный этап, так как создаёт хорошую основу для дальнейшей облицовки. Если выравнивание первоначально сделано некачественно, то дальнейшая отделка не всегда скрывает изъяны, дефекты.

      В каких случаях выравнивание не потребуется?

      Выравнивание стен наждачной бумагой должно выполняться всегда. Но есть небольшие исключения, которые оправдывают отказ. Например:

      • Когда поверх оштукатуренного слоя планируется положить новый слой штукатурки. Это возможно в отапливаемых гаражах, на складах, помещениях подсобного характера, где внешний вид стен не важен.
      • Не следует шлифовать поверхности, обработанные универсальными составами. Эти смеси самостоятельно ложатся на стены, распределяются максимально ровно.
      • Если же на обработанные поверхности будут наклеены обои или предстоит облицовка интересным декоративным материалом, то шпаклевание с ошкуриванием также можно пропустить.
      • Выравнивание не нужно поверхностям, которые будут покрыты красками с визуальными эффектами. Например, при наложении рисунка в виде природного пейзажа. Специальный эффект покрытия в виде тонкого слоя лакокрасочного состава полностью заполняет вмятины, мелкие неровности, поэтому не требует дополнительной обработки шлифовальными инструментами.

      Шкурить основание после шпаклевания необходимо практически в 90% случаев. Это делает стены визуально гладкими, красивыми, ровными. Обработанные таким способом поверхности прекрасно смотрятся, пригодны для дальнейшей их обработки — например, для покраски, облицовки плиткой или панелями.

      Наждачка для шпаклевки: маркировка, назначение и особенности применения

      Затирка стен после шпаклевки – это важный этап отделки поверхности, особенно, когда стены готовят к окраске. Однако на практике порой трудно разобраться, какой наждачкой зачищать шпаклевку, ведь разновидностей этого материала существует достаточно много. Мы расскажем о правилах подбора абразива и особенностях работы с ним.

      Важно знать, какой наждачной бумагой затирать шпаклевку.

      Шлифовка шпаклевочного слоя

      Назначение

      На фото показан процесс затирки стены своими руками.

      Наждачная бумага для шпаклевки стен нужна для окончательного выравнивания и шлифовки зашпаклеванной поверхности перед окраской или наклейкой обоев. Причем в случае использования в качестве финишной отделки краски, шлифовка требуется наиболее тщательная и тонкая. Под обои стену можно и не шлифовать, исключение составляют глянцевые разновидности и шелкография.

      В процессе выравнивания стен удается устранить крупные перепады уровня с помощью штукатурки, затем стартовый слой шпаклевки выполняет более тщательное выравнивание, наконец, финишный слой шпатлевки позволяет выполнить наиболее тонкую работу и добиться ровных стен.

      Шпатлевка позволяет добиться неплохих результатов, однако до идеала еще далеко.

      Однако на поверхности все равно остаются малозаметные перепады уровня, бугорки, впадинки, следы от концов лезвия шпателя, царапины и прочие недостатки и изъяны. Чтобы их устранить, необходимо произвести окончательную обработку последнего слоя – отшлифовать его с помощью абразивного материала.

      Только шлифовка позволяет добиться приемлемых результатов.

      Для этих целей используют различные способы: наждачные бумаги и ткани, алмазные сетки и другие абразивные поверхности. Работу можно производить как вручную, так и с использованием машин.

      Материалы

      От того, какой наждачкой затирать шпаклевку, зависит результат работы.

      Итак, мы разобрались с назначением процедуры шлифования, теперь необходимо выяснить, чем затирать шпаклевку.

      Здесь могут быть варианты:

      • Наждачной бумагой вручную. Это наиболее дешевый способ, который дает отличный результат при правильном подходе. Бумагу фиксируют на деревянном бруске с гладкой и ровной подошвой с помощью зажимов или пальцами, а также иным способом, позволяющем быстро менять абразив, а затем круговыми движениями шлифуют поверхность;
      • Абразивной сеткой вручную. Здесь отличие заключается в том, что в качестве абразива используют не бумагу, а сетку, которая не забивается пылью и дольше служит. Цена такой сетки выше, однако, это компенсируется меньшим расходом и удобством, что повышает общую производительность труда;
      • Электрической теркой, в которой бумага движется на валах как ремень. За счет длины наждачной полосы ее износ происходит медленнее, а механика позволяет работать быстрее;
      • Электрической теркой, в которой установлена сетка, а трение происходит за счет вибрации и смещения трущей поверхности из стороны в сторону относительно рукояти;
      • Электрической теркой, где трение происходит посредством вращающейся плоскости с абразивным покрытием. Здесь может быть использована и сетка, и бумага.

      Простейший способ фиксации бумаги на бруске.

      Важно! Как видим, для работы может быть использована как бумага, так и сетка, причем сетка представляется более удобной и эффективной, хотя и более дорогой. Как бы там ни было, оба материала имеют право на жизнь.

      Удобнее использовать брусок с зажимами.

      Кроме бумаги и сетки можно встретить различные камни типа пемзы, алмазные покрытия, поверхности с насечками и нанесенной каменной крошкой. Однако чаще всего используют первые два материала, поэтому на них мы и остановимся.

      Маркировка и подбор абразива

      Поверхность наждачной бумаги в многократном увеличении.

      Идем далее. Наждачная бумага и сетка бывает разная: в зависимости от размеров частиц каменной крошки или ячеек сетки эти материалы по-разному маркируются и по-разному используются.

      Маркировка бумаги (бумагой мы называем любой рулонный материал с истирающим слоем на поверхности) маркируется двумя способами: отечественным и зарубежным.

      1. Отечественная маркировка по ГОСТ 3647-80 СССР начинается с числа (от 4 до 80), после которого следует литера «Н» через дефис. Чем выше число – тем крупнее зерно. Для шлифовки шпатлевки используют марки 20-Н, 16-Н, 12-Н, а также 10-Н для тонкой обработки;
      2. Зарубежная маркировка (кроме США, Канады, Японии и Китая) согласно стандарту FEPA или ISO 6344 (соответствует современному российскому ГОСТ 52381-2005) использует в начале маркировки литеру «Р», после которой идет число от 24 до 600. Здесь все наоборот: чем ниже число – тем крупнее зерно. Для наших целей используются марки Р60, Р80, Р100 и Р120 для тонкой обработки.

      Марку бумаги можно увидеть на обороте.

      Абразивная сетка маркируется также как и зарубежная бумага. Маркировка обычно наносится на обратную сторону материала краской печатным шрифтом. Код может включать различные дополнительные символы, указывающие на происхождение абразива, метод его нанесения, влагостойкость, износостойкость и назначение материала.

      Так выглядит алмазная сетка Р100.

      Важно! Для шлифовки шпатлевочного слоя используют четыре основных марки наждачной бумаги или сетки: 20-Н, 16-Н, 12-Н, 10-Н и Р60, Р80, Р100 и Р120 соответственно.

      Выполнение работ

      Затирка шпаклевки – это просто.

      Мы выяснили, для чего и чем следует шлифовать стены, теперь давайте разберемся, как затирать шпаклевку.

      Инструкция проста и очевидна:

      1. Если стена неровная и на поверхности много дефектов, начинаем с самой крупной марки (Р60 или 20-Н). Зажимаем отрезок бумаги или сетку на терке и приступаем к обработке, слишком сильно не давим, терку перемещаем по плоскости круговыми движениями;

      Работаем круговыми движениями.

      1. Работаем до тех пор, пока поверхность не станет однородной и видимых изъянов на ней не останется. Затем меняем марку на более мелкую и проходим стену еще раз. Для идеально гладкой поверхности, необходимой под покраску, процесс завершаем самой мелкой бумагой 10-Н или Р120;

      Для тонкой доработки используем мелкую сетку или бумагу.

      1. В процессе работы используем защитные очки и респиратор, так как пыли будет много, и она не даст вам нормально дышать и видеть;

      Защищаем глаза и дыхательные пути.

      1. В углах и труднодоступных местах лучше работать руками без использования бруска или терки. Также можно применять специальные бруски с острыми углами;

      Будьте аккуратны в углах – прямоугольная терка оставляет царапины.

      1. Электрические терки целесообразно использовать при больших объемах работ и сжатых сроках. Для обработки одной квартиры покупать такое приспособление не имеет смысла;

      Использовать электроинструмент имеет смысл только при больших объемах.

      1. В конце работы стены вытираем тряпкой или сметаем пыль щеткой. Можно пройтись по ним пылесосом.

      В завершение чистим стены и потолок от пыли.

      Вывод

      Как видим, шлифовка стен после нанесения шпаклевки не представляет никакой трудности. Главное – правильно подобрать абразивный материал, что легко сделать, следуя нашему руководству. Для полноты картины предлагаем вам видео в этой статье, где все показано наглядно.