Как заделать щели в деревянной лодке

Как грамотно выполнить ремонт деревянной лодки?

VodaBereg советует следовать собственному плану по ремонту деревянной лодки.

Ремонт деревянной лодки – задача, посильная для любого человека, имеющего строительные навыки и умеющего обращаться с инструментами. В противном случае ремонт деревянной лодки своими руками будет затруднителен. Лучше обратиться за помощью к профессионалам. Но давайте попробуем разобраться, как отремонтировать деревянную лодку самостоятельно и с использованием подручных средств.

Ведь любители охоты и рыбалки, а также заядлые туристы, прекрасно понимают, насколько полезной может быть лодка. Вот только, как и всякая вещь, длительно и часто эксплуатируемое судно, в конце концов, приходит в негодность. Это, конечно же, не повод с ней расстаться. Лучше попытаться починить.

Что нужно для ремонта?

Для начала необходимо запастись всем необходимым.
Чтобы начать ремонт деревянной лодки, вам потребуются следующие инструменты: стамеска, молоток, заклепки, саморезы, шурупы, рашпиль, наждачная бумага, ножовка. Кроме того, нужно собрать и необходимые для работы материалы: доски, фанеру, древесные опилки (или древесную муку), клей, мастику, шпаклевку, краску. Конечно, в зависимости от того, какую именно поломку требуется устранить, вам могут понадобиться не все перечисленные предметы, а возможно, потребуется раздобыть дополнительно что-то еще.

Приступаем к работе

Поломки при ремонте деревянной лодки могут быть самыми разными, и в каждом случае требуется свой способ починки. Давайте рассмотрим варианты.

Как отремонтировать корпус судна?

Длительный контакт дерева с водой, в конце концов, приводит к разрушению и гниению отдельных участков корпуса. Этому не может полностью воспрепятствовать даже обработка водоотталкивающими средствами.
Поврежденные участки не всегда нужно менять, иногда их можно попробовать восстановить. Для этих целей вам понадобится мастика для деревянных лодок. Поврежденный участок очищают от разрушенного и сгнившего дерева, после чего заполняют мастикой. Чтобы последняя не вытекала, ее следует прижать, например, бумагой. А для повышения прочности ремонтируемого участка в мастику добавляют древесные стружки (можно древесную муку).

Обработка деревянной лодки резинобитумной мастикой – распространенный и эффективный способ решить проблему повреждений корпуса.

Кстати! Основное свойство резинобитумной мастики – высокая водонепроницаемость. Также она отлично защищает обрабатываемые поверхности от коррозии и гниения.

Если повреждения обширны, придется прибегнуть к замене прохудившегося участка. Для этого необходимо снять крепление и вырезать заменяемую деталь. На ее место ставят новую доску, идеально подогнанную по размерам, и крепят ее к шпангоутам шурупами или заклепками. Для большей прочности изнутри, ремонтируемый участок укрепляют дополнительной деревянной накладкой. Для обеспечения герметичности все щели ремонтируемой деревянной лодки необходимо проложить полосками бязи, предварительно пропитав их клеем, головки шурупов следует погрузить в обшивку, а образовавшиеся над ними ямки залить клеем с опилками.

Кстати! Для склеивания деталей судна лучше всего подойдут водостойкие клеи ВИАМ-БЗ, КБ-3, КДМ-6. Они обеспечат надежную гидроизоляцию. Казеиновые клеи гораздо менее устойчивы к воде, поэтому используются для склеивания внутренних деталей корпуса. Хорошей водостойкостью обладает клей, содержащий эпоксидные смолы, поэтому его тоже широко применяют в ремонте деревянных лодок.

При ремонте обшивки из фанеры в корпусе вырезают прямоугольное отверстие и заделывают его двумя накладками (одна должна точно соответствовать размерам отверстия, вторая (внутренняя) – быть несколько больше).
После окончания восстановительных работ обновленный участок подвергают косметическому ремонту: шпаклюют и красят.

Если сломаны шпангоуты

В этой ситуации при ремонте деревянной лодки важно определиться, можно ли починить шпангоуты или проще заменить их новыми. Если ремонт еще возможен, то на поврежденный участок устанавливают специальные накладки, по размерам перекрывающие его. Крепление осуществляют с помощью заклепок.

Как устранить течь?

Еще одна распространенная причина ремонта деревянных лодок – появление течи.

Для этого сначала необходимо снять с палубного настила все находящиеся на нем конструкции, чтобы подготовить его к ремонту. Если течь возникла в рубке, то необходимо снять все угольники, разделать и очистить пазы. Только после этого можно приступать к устранению поломки.

Затем, палубный настил шпаклюется, сверху кладут кусок парусины, прибивают его маленькими гвоздями к комингсам и крепят к бортам. После этого палубу грунтуют и покрывают краской.

P. S. Ремонт деревянной лодки своими руками совсем не сложен, как это может показаться на первый взгляд. Но если вы все же сомневаетесь в своих возможностях, то не стесняйтесь обращаться к специалистам.
Дайте вашей лодке еще один шанс, и она прослужит вам не один год!

Весенний ремонт — шпаклевка для деревянной лодки

Весеннее солнце согнало снег. Река после половодья вошла в берега. Теперь время дороже денег: до начала навигации остаются считанные дни.

Проверим, как чувствует себя корпус лодки после зимней «спячки» под снегом. Снимем нагретый солнцем брезент. Застоявшийся в рубке воздух пихнет сыростью. Скорее открыть дверки, окна, люки — все что можно — и проветрить помещение! План весеннего ремонта лодки уже давно составлен. Но, убрав помещение, протерев палубу и сиденья — пыль все-таки просочилась под крышу «домика», который был сооружен над лодкой осенью, садимся в кокпите и еще раз просматриваем список дел.

Хорошо, если в команде собрались опытные люди — можно распределить обязанности, не задумываясь. Ведь от того, как будут выполнены работы, зависит — будет ли лодка надежно служить в течение всего сезона или уже через неделю после спуска начнет пропускать воду; станет ли двигатель заводиться «с полоборота» или в середине лета его придется сдать в ремонтную мастерскую.

А если команда состоит из новичков? Что же, тогда прежде, чем приступать к работе, лучше посоветоваться со знающими людьми. Кое-что из таких советов мы и предлагаем вниманию читателей.

Шпаклевки служат своеобразной выравнивающей подложной под лако-красочные покрытия и, естественно, выбираются в зависимости от условий службы, качеств окрашиваемой поверхности и состава покрытия. Мы рассмотрим только те из них (табл. 1), которые могут быть приготовлены и использованы любителями при окраске и ремонте деревянных корпусов.

Связующее не должно содержать механических примесей (иначе его придется профильтровать) или иметь в своем составе какие-либо растворители. Нельзя смешивать связующее разных сортов. Только при соблюдении этого условия гарантируется высокое качество шпаклевки.

Наполнители и красители надо просеять до помола зубного порошка, в них также не должно быть никаких посторонних примесей.

Шпаклевку приготовляют на противне с загнутыми краями, либо на листе фанеры с набитыми по краям рейками. Рекомендуется сначала смешать между собой все сухие компоненты, а потом уже добавлять в них связующее, приготовленное по рецепту. Приготовленную шпаклевку целесообразно положить в полиэтиленовый мешочек, откуда ее можно расходовать, выжимая, как из тюбика. В полиэтиленовых мешочках шпаклевка может храниться несколько месяцев.

При работе используются шпатель и специальный нож-скребок — мастихин, которым растирают мелкие комочки сухих компонентов и перемешивают шпаклевку на противне. Можно вместо мастихина взять-столовый нож с широким круглым концом или сделать мастихин самому из куска ленточной пилы (шириной 20—30 мм), заточив его, как можно отложе, с торцевой стороны.

Новую, из чисто выструганных свежих досок поверхность перед нанесением шпаклевки необходимо тщательно осмотреть и подготовить соответствующим образом. При этом надо учесть, что:

  • а) ширина «разладки» пазов соседних досок не должна превышать 5 мм, а стыков 3 мм;
  • б) конопатка должна быть плотно осажена в глубь паза на 2 мм;
  • в) кромки по пазам не должны иметь трещин, уходящих к середине доски, сколов или вмятин; сколы и вмятины следует слегка подчистить ножом;
  • г) смолистые кармашки (т. е. междуслойность древесины с выходящей наружу смолой) должны быть вырезаны; если глубина выреза более 5 мм, его надо заделать планкой на олифе с деревянным нагелем (см. эскиз), если до 5 мм — наполнить тканью, пропитанной олифой (в противном случае шпаклевка растрескается и может отвалиться);
  • д) всю поверхность надо прошкурить — лучше всего стеклянной шкуркой на тканевой основе, навернув ее на брусок и по мере работы отрывая изношенную ткань.

Затем поверхность следует проолифить, предварительно разогрев олифу в бутылках, опущенных до горлышка в горячую воду. Горячая олифа имеет меньшую вязкость и потому хорошо проникает в древесину на глубину 1—1,5 мм. Из-за выхода слоев древесины на лицевую пласть доски олифа будет впитываться в нее по-разному; если после высыхания олифы на глянцевой поверхности будут обнаружены отдельные матовые места, их надо проолифить второй раз.

Читайте также  Какой краской покрасить Осб внутри помещения

Олифа защищает поверхность дерева от влаги и обеспечивает лучшее сцепление (адгезию) шпаклевки с поверхностью. Если этого не сделать, при намокании шпаклевка будет отслаиваться пластами вместе с нанесенной на нее краской.

Старую поверхность деревянной лодки следует подготавливать еще более тщательно. Прежде всего нужно снять старую, плохо держащуюся краску. Делают это чаще всего металлической щеткой, очищая ею всю поверхность вдоль и поперек. В местах, где краска шелушится, ее снимают острым шпателем, шкрабкой или столовым ножом с закругленным концом.

Бывают места, на которых слой краски лежит без всяких видимых дефектов (вздутий и трещин), но стоит его подковырнуть, — отлетает пластами. Это означает, что древесина пропитана насквозь водой и, потеряв прочность, перешла в стадию гниения (трухлявости).

Иногда применяют химический способ снятия старой краски. Составы паст (с каустической содой), используемых для этой цели, указаны в табл. 2. Способ приготовления паст прост: в воде растворяют каустическую соду, затем тавот и сухие компоненты. Тщательно перемешанный состав наносят слоем толщиной 5 мм с помощью деревяннного шпателя и выдерживают 1—8 часов в зависимости от «возраста» снимаемой краски (если температура меньше 20° С, время выдержки под пастой увеличивается). Пасту вместе с размягченной краской удаляют металлическим шпателем.

Некоторые любители снимают старую краску, размягчая ее пламенем паяльной лампы. Такой способ на малых деревянных судах применять нельзя — он опасен.

После того как вся плоходержащаяся краска снята (а после применения химического способа вся поверхность промыта и просушена), осматривают состояние древесины. Подрезают и зачищают все «замочаленные» и расщепленные края досок, подчищают вмятины. Мокрую древесину осторожно подрезают для определения глубины ее трухлявости. Это нужно делать для того, чтобы определить, можно ли оставить доску обшивки или надо ее заменить. Если доска поражена на глубину до 3—4 мм, а дальше идет прочная здоровая древесина, пораженную поверхность следует сострогать шерхебелем, а затем рубанком.

Просушку перед шпаклеванием лучше производить в ветреный теплый день под навесом, защищая поверхность от прямых лучей солнца. Подсушка одновременно на солнце и ветре может привести к образованию сквозных трещин, особенно если толщина досок менее 15 мм.

Затем, как и при подготовке корпуса из новой древесины, следует пропитать поверхность горячей олифой; рекомендуется проолифить во второй раз не только матовые места, но и всю поверхность.

Шпаклюют новую древесину сплошь, т. е. всю ее поверхность, а старую (ремонтируемые поверхности) в зависимости от состояния — сплошь или частично. Мелкие, но глубокие выбоины заполняются не шпаклевкой, а ватой, пропитанной олифой; после высыхания и осадки ваты для шпаклевки останется только незначительное углубление.

Шпаклевку наносят шпателем (лучше металлическим, чем деревянным), ведя его под углом 60—75° к поверхности. В местах со сложными обводами удобно пользоваться резиновыми шпателями. Надо прижимать массу шпаклевки так, чтобы она вошла во все углубления, а на ровных гладких поверхностях ложилась как можно более тонким слоем. Слой шпаклевки более 0,5 мм будет не только долго сохнуть, но может и растрескаться. Если нужно, шпаклевку наносят 2—3—4 раза, давая просохнуть каждому слою в течение 1—2 суток. Отдельные участки со снятой краской шпаклюют 2—3 раза до толщины прочно стоящего старого слоя. В этом случае, покрывая шпаклюемые места олифой, надо проолифить и старую оставшуюся краску. Пленка олифы покроет всю поверхность и будет служить своеобразной защитной рубашкой, которая совместно с нанесенными слоями краски обеспечит ей полную водонепроницаемость.

После того как шпаклевка просохнет, проверьте, нет ли трещин в местах наложения нескольких ее слоев, и приступайте к зачистке корпуса пемзой или крупной наждачной шкуркой (полотняной). Затем поверхность тщательно протирают от пыли и начинают олифить и грунтовать.

Во всех случаях после шпаклевания поверхность грунтуют сплошным слоем. Грунт и шпаклевка должны по цвету как можно больше соответствовать наружной декоративной окраске (для этой цели в шпаклевку и вводится соответствующего цвета пигмент).

Грунтовка, наложенная на шпаклевку, должна хорошо просохнуть (2—3 суток). Обнаруженные после этого матовые места, свидетельствующие о полной впитываемости грунтовки, следует обязательно покрыть вторым слоем грунта. Только по достижении однородной глянцевитости всей загрунтованной поверхности можно приступать к декоративной окраске.

Начинать шпаклевание, грунтовку и окрашивание корпуса следует от уровня чуть выше ватерлинии (приблизительно на 50 мм) в направлении к килю. Затем можно перейти к отделке надводной части; благодаря такой последовательности подводная часть успевает лучше просохнуть, и ее покрытие служит больший срок. В зависимости от величины поверхности покрытие можно наносить последовательно, разделив корпус на 2—3 горизонтальные полосы, например, подводную часть борта, скулу и днище, а от ватерлинии вверх — на нижнюю и верхнюю части борта.

Еще раз отметим, что все работы по подготовке поверхности, приготовлению и нанесению шпаклевки должны быть выполнены тщательно и аккуратно, со строгим соблюдением указанных рецептов и режимов.

Как грамотно выполнить ремонт деревянной лодки?

Ремонт деревянной лодки — посильная задача для любого, кто имеет строительные навыки и умеет пользоваться инструментами. В противном случае отремонтировать деревянную лодку своими руками будет сложно. Лучше обратиться за помощью к профессионалам. Но давайте попробуем разобраться, как отремонтировать деревянную лодку самостоятельно и подручными средствами.

Ведь и любители охоты и рыбалки, и заядлые туристы прекрасно понимают, насколько полезной может быть лодка. Но, как и все остальное, лодка, которая используется долго и часто в конце концов приходит в негодность. Конечно, это не повод с ним расставаться. Лучше попытаться исправить.

  1. Что нужно для ремонта?
  2. Приступаем к работе
  3. Как отремонтировать корпус судна?
  4. Если сломаны шпангоуты
  5. Как устранить течь?

Что нужно для ремонта?

Для начала запаситесь всем необходимым.

Чтобы начать ремонт деревянной лодки, вам потребуются следующие инструменты: зубило, молоток, заклепки, саморезы, шурупы, рашпиль, наждачная бумага, пила. Кроме того, необходимо собрать и необходимые для работы материалы: доски, фанеру, опилки (или древесную муку), клей, шпатлевку, краску. Конечно, в зависимости от того, какой тип перелома вам нужно исправить, вам могут не понадобиться все эти предметы, и вам может потребоваться кое какие дополнительные инструменты.

Приступаем к работе

Поломки при ремонте деревянной лодки могут быть самыми разными, и в каждом случае требуется свой метод ремонта. Давайте посмотрим на варианты.

Как отремонтировать корпус судна?

Продолжительный контакт дерева с водой со временем приводит к разрушению и гниению некоторых частей корпуса. Даже пропитка гидрофобным агентом не может полностью предотвратить это.

Поврежденные места не всегда нужно заменять, иногда их можно попробовать отремонтировать. Для этого понадобится шпатлевка для деревянных лодок. Поврежденное место очищают от гнилого дерева, после чего заливают шпаклевкой. Чтобы последний не вытек, его следует прижать, например, бумагой. Для увеличения прочности ремонтируемого участка в шпаклевку добавляют щепу (можно добавить древесную муку).

Обработка деревянной лодки резинобитумной мастикой — распространенный и эффективный способ решения проблемы повреждения корпуса.

Кстати, главная особенность резинобитумной мастики — высокая водостойкость. Также он отлично защищает защищаемые поверхности от коррозии и гниения.

Если повреждение обширное, придется прибегнуть к замене поврежденного участка. Для этого вырезаем заменяемую деталь. На ее место кладем новую, идеально подогнанную доску и прикручиваем к нервюрам саморезами или заклепками. Для увеличения прочности изнутри ремонтируемый участок укрепляют дополнительной деревянной накладкой. Для обеспечения герметичности все трещины в отремонтированной деревянной лодке необходимо закрыть полосками стеклоткани, предварительно пропитанной клеем, головки шурупов погрузить в доску, а образовавшиеся над ними отверстия заполнить клеем и опилками.

Кстати, для склейки деталей лодок лучше всего использовать водостойкие клеи ВИАМ-БЗ, КБ-3, КДМ-6. Они обеспечат надежную гидроизоляцию. Казеиновые клеи менее устойчивы к воде, поэтому их используют для склеивания внутренних частей корпуса. Клей на основе эпоксидной смолы обладает хорошей водостойкостью, поэтому широко применяется при ремонте деревянных лодок.

При ремонте фанерной обшивки в корпусе вырезается отверстие прямоугольной формы и вставляются две пластины (одна должна точно соответствовать размеру проема, другая (внутренняя) должна быть немного больше).

После завершения реставрационных работ обновленная поверхность подвергается косметическому ремонту: шпаклевке и покраске.

Если сломаны шпангоуты

В этой ситуации при ремонте деревянной лодки важно определить, можно ли исправить изгибы или проще их заменить на новые. Если ремонт все же возможен, то на поврежденное место накладываются специальные шайбы внахлест по размеру. Крепление осуществляется заклепками.

Читайте также  Как удалить меловую побелку с потолка

Как устранить течь?

Еще один распространенный случай ремонта деревянных лодок — появление протечек.

Для этого необходимо снять с палубы все деревянные конструкции, чтобы подготовить ее к ремонту. Если протечка произошла в рубке, необходимо удалить все углы, вырезать и зачистить канавки. Только после этого можно приступать к устранению неисправности.

Затем заделывают настил палубы, сверху надевают кусок парусины, прибивают гвоздями к комингсу и прикрепляют к доскам. Затем колода грунтуется и окрашивается.

Построить деревянную лодку своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако, если вы все еще сомневаетесь в своих возможностях, не стесняйтесь обращаться к экспертам.

Самостоятельный ремонт фанерной лодки

Ремонт фанерной лодки – это достаточно сложная задача, с которой способен справиться не каждый. Здесь существует множество нюансов, на которые обязательно нужно обращать внимание. Ремонт лодок из фанеры и катеров может осуществляться специальными мастерскими. Если у человека имеются денежные средства, то лучше обратиться именно туда. Однако не все могут себе это позволить. В некоторых ситуациях работу куда проще и выгоднее произвести самостоятельно.

Фанерные лодки время от времени необходимо проверять и при обнаружении поломки обращаться к специалисту.

Ремонт фанерной лодки подразумевает наличие опыта в слесарном мастерстве и строительстве. Человек обязательно должен уметь пользоваться определенным набором инструментов. О том, как производится ремонт фанерной лодки, и пойдет речь далее.

Инструменты и материалы

В зависимости от того, какую именно деталь лодки придется ремонтировать, понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • древесная мука;
  • мастика;
  • деревянный брус;
  • молоток;
  • рашпиль;
  • наждачная бумага;
  • стамеска;
  • доски;
  • заклепки;
  • краска;
  • клей;
  • деревянные опилки;
  • фанера.

Ремонт обшивки

Обшивка фанерной лодки приходит в негодность из за частого контакта с водой.

В настоящее время сделанная из досок или фанеры обшивка может запросто прийти в негодность. Этому есть множество причин. Главная заключается в том, что дерево, контактируя с водой, постепенно размокает. Могут возникать ситуации, когда не все детали прогнили насквозь. В этом случае для ремонта можно использовать мастику. К ней в процессе проведения работ добавляется деревянные опилки или мука. Участок, который был поврежден в ходе эксплуатации, необходимо зачистить от остатков некачественной древесины, а затем замазать их мастикой заподлицо с обводами борта. Мастика может растекаться в процессе проведения работ. Чтобы этого не происходило, необходимо на нее наклеить бумагу или полиэтилен. Их дополнительно прижимают с помощью подпорки. После того как мастика подсохнет, можно дополнительно обработать участок рашпилем и наждачной бумагой. После этого он подвергается окрашиванию.

Когда речь идет о значительном повреждении обшивки, то здесь не обойтись без частичной замены элементов. В данной ситуации делается вставка. Для начала придется разобрать ту часть, которая подлежит замене. Для этих целей принято использовать стамеску и узкую ножовку. После этого стоит удалить весь старый крепеж, а затем сам поврежденный участок. Далее нужно подготовить новую доску. Она будет крепиться на свое место посредством шурупов или заклепок. Конкретный выбор делается в зависимости от того, какой крепеж использовался на корпусе. Доска должна быть идеально подогнана к своему месту.

Для изготовления стыковой накладки будет необходима парусина.

Не стоит забывать и о герметичности. В данной ситуации лучше всего использовать бязь, которая пропитывается специальными составами, а затем укладывается между досками. Изнутри стоит смонтировать накладки из такой же доски. При этом стыковая накладка делается из парусины, которая пропитывается дополнительно густой краской. Если для крепления элементов используются шурупы или саморезы, то их в обязательном порядке необходимо утопить в обшивку. Глубина при этом достигается приблизительно 6-9 мм. Над ними остается небольшое углубление. Его тоже стоит заделать. Делается это с помощью клея с опилками или деревянными пробками.

Оба варианта приемлемы в данной ситуации. Теперь можно заняться строганием досок корпуса. Это делается заподлицо с остальными деталями. Для получения более надежной конструкции ее следует зашпаклевать или покрасить. Можно совместить эти два приема, чтобы конструкция была действительно качественной.

Набор корпуса

Конструкция фанерной лодки.

Если в результате эксплуатации лодки из фанеры были повреждены шпангоуты, то их тоже нужно подвергнуть ремонту. Их можно не менять, но потребуется установить специальные накладки, которые будут их дублировать. При этом подразумевается, что они будут иметь то же самое сечение. Обычно такие накладки крепятся посредством заклепок. Дефектный участок обязательно должен быть перекрыт. Для этого делается запас при подготовке детали в 200 мм.

Если шпангоуты находятся в плохом состоянии, то их следует заменить. Не стоит пользоваться обычными накладками.

Шпангоуты являются достаточно сложными деталями конструкции. При их подготовке обязательно нужно подержать некоторое время заготовку в горячей воде, которая заливается в специальную трубу. Если говорить о деталях, которые имеют незначительный размер, то можно использовать мокрые тряпки для обертывания. В итоге нужно получить древесину, которая без проблем будет подвергаться деформации. Ее нужно изгибать по обводу корпуса.

Иногда для крепления нового шпангоута используются специальные рейки. Их тоже придется изгибать. Для этого понадобится горячая вода. Они могут сажаться как на клей, так и на саморезы.

Практические советы

Обшивка чаще всего страдает в ходе эксплуатации фанерной лодки. Соответственно, ей требуется ремонт.

Для начала стоит определиться с параметрами поврежденного участка.

При осмотре обшивки необходимо определиться с площадью поврежденного участка лодки для ремонта.

Его всегда вырезают таким образом, чтобы получилось прямоугольное отверстие. Затем делаются две накладки из фанеры той же марки, что использовалась для обшивки. Первая из них будет использоваться для наружной отделки, а вторая – закрывать обшивку изнутри. Та, что используется изнутри, обязательно должна быть большего размера. Она крепится с помощью тонких гвоздей.

Важно придерживаться определенного шага. Он должен составлять приблизительно 20-25 мм. Та накладка, которая имеет меньшие размеры, устанавливается снаружи. Она крепится посредством заклепок. Устанавливается конструктивный элемент заподлицо. Теперь можно производить косметические работы, которые заключаются в шпаклевании, шлифовке и покраске. Разумеется, идеальной лодка вряд ли станет, но вернуть ей рабочее состояние эта мера позволит.

Если речь идет о значительных повреждениях обшивки, то сплошным листом фанеры не обойтись. Используются специальные накладки из того же материала. Если использовалась фанера, которая не имеет хорошей стойкости перед воздействием воды, то можно для этих целей использовать строганные рейки.

Что касается материала для ремонта обшивки, то в большинстве случаев можно использовать обыкновенную строительную фанеру. Однако она предварительно должна быть пропитана олифой. Только так она не даст никаких течей. Для обработки используется специальная технология. С помощью кисти на фанеру наносится специальная олифа. Она должна проглаживаться утюгом, предварительно прогретым до температуры 150-200°С. Процедура эта весьма трудоемкая и продолжительная. Олифа наносится на фанеру до тех пор, пока та не перестанет ее впитывать. Она проникает вплоть до клеевого слоя. Важно следовать правилу – внутренняя сторона пропитывается до установки на набор, а наружная – после монтажа.

Устранение водотечности

Для устранения водотечности палубы лодки необходимо на нее уложить парусину.

Иногда возникают ситуации, когда на палубе каютного катера появляется течь. Разумеется, от такой неприятности следует избавляться. Она может навредить всему, что находится на судне, а в итоге попросту разрушить его конструкцию. Для ее устранения чаще всего используется парусина на жидкой масляной шпаклевке. Иногда ее заменяют стеклотканью.

Ремонт начинается с того, что подготавливается палубный настил. Снимаются все конструктивы, которые на нем расположены. Речь идет о буртиках и прижимных планках. В результате настил должен остаться абсолютно чистым. Затем с помощью шпаклевки пропитывается парусина, которая впоследствии прибивается к бортам в натяг. Очень важно, чтобы это было сделано именно по такой технологии. Для крепления лучше всего подходят мелкие гвозди. После того как установка произведена, можно снова на свои места монтировать все конструктивы, ранее удаленные.

Не стоит забывать и про дополнительные мероприятия. Палубу обязательно нужно загрунтовать. Краска втирается торцовой кистью. Здесь закономерность предельно проста – чем лучше будет натяг парусины и чем глубже краска проникнет в ее структуру, тем надежнее окажется само покрытие.

В рубке тоже может образоваться течь. Эта работа – одна из самых затруднительных среди тех, о которых шла речь ранее. Если течь рубки образовалась в соединении с палубой и палубными люками по комингсам, то работу можно производить исключительно после снятия всех отделочных угольников.

Читайте также  Как долго сохнет грунтовка под обои

Далее следует этап разделки и очистки пазов. Делать это можно с помощью разнообразного инструмента. На этом подготовительные работы не заканчиваются. Пазы, которые были освобождены и очищены, обязательно нужно отделать с помощью мастики. Она способна заполнять все пространство, которое ей будет предоставлено. Чаще всего мастика составляется из эпоксидного клея. Однако одна она не может использоваться. Лучше добавить в нее древесные опилки. Иногда их заменяют древесной мукой.

Подведение итогов

Таким образом, имеется множество различных видов поломок, встречающихся у фанерных лодок. Все они устраняются различными методами и материалами. Ни один из них не является универсальным. После прочтения вышеизложенного вы сможете произвести ремонт фанерной лодки своими руками.

Разумеется, этим делом стоит заниматься, если имеются определенные навыки в работе с инструментом. В противном случае стоит обратиться к специалистам. Однако, зная основы, можно всегда проводить контроль выполнения мероприятий.

Какую эпоксидную смолу следует использовать для ремонта лодок

Все справочники и руководства по ремонту корпусов лодок в один голос советуют как формировать новый корпус, так и ремонтировать лодку-новодел лучше всего полиэфирной смолой. Осуществлять ремонт лодки уже послужившей, а значит имеющей множественные мелкие дефекты в виде царапин, потертостей, микропробоин, лучше материалами с пропиткой эпоксидными смолами.

И это оправдано, ведь эпоксидка имеет лучшую адгезию по сравнению с полиэфиркой, то есть она лучше прилипает к обрабатываемым поверхностям, а значит, надежнее заполнит все трещинки, царапины и шероховатости, вытеснив из них воздух и надежно сцепившись с ремонтируемым корпусом после застывания компонентов покрытия.

Технологии

Рассмотрим несколько технологий ремонта лодок с использованием эпоксидной смолы и других материалов.

С помощью стекловолокна

Ремонт корпуса лодки не делается только одной смолой. Нужен наполнитель, в качестве которого обычно применяют

  • Стекловолокно, накладываемое одним слоем, если повреждение небольшое, или несколькими слоями, если наряду с ремонтом требуется усилить корпус лодки.
  • Стекломаты – в случае общего усиления корпуса плавательного средства (лодки, яхты, катера).

Разница этих материалов в их строении, стекловолокно четко структурировано и имеет продольные и поперечные нити по аналогии с обычной тканью, а стекломат представляет собой хаотичное переплетение коротких волокон, примерно как в войлоке, только значительно реже, с большими промежутками между волокнами и с обилием воздушных прослоек между ними. Благодаря такой структуре стекломат можно смотать в рулон, а также выдавить из него воздух сделать гораздо тоньше, что и происходит в момент напитывания стекломата эпоксидными материалами.

Но прочность материала из стекломата, пропитанного смолой, в разы ниже, чем у материалах из стекловолокна. Поэтому независимо от того, для производства нового корпуса применяют этот материал, или просто для ремонта, нужно меть в виду его меньшую, чем у стекловолокна, прочность на разрыв, что может оказаться критичным при ударных нагрузках во время эксплуатации.

На практике же чаще используют стекломаты ввиду их гораздо меньшей стоимости, а увеличение прочностных характеристик достигается большим процентом эпоксидной смолы в пропитке и применением особых температурных режимов полимеризации, а также подбором эпоксидных компаундов, созданных специально для таких случаев.

С помощью гелькоута, совмещенного со стекловолокном

Гелькоут – это такой особый состав на основе полиэфирной или эпоксидной смолы, который сочетает в себе роль лакокрасочного и защитного покрытия. Все гелькоуты имеют яркую окраску, благодаря чему они, кроме защитных функций, несут в себе еще декоративную. Но в отличие от обычной краски являются неотъемлемой частью конструкции, которую нельзя ни счистить, ни смыть чем-либо.

Обычно этот материал используют для покрытия внутренних поверхностей емкостей с использованием матриц. Например, таких поверхностей, как танки для питьевой воды на крупнотоннажных судах. Но можно покрывать и корпуса небольших судов, катеров, лодок, то есть всего того, где в покрытии нуждается внешняя поверхность. Тогда, чтобы не изобретать сложной формы матрицы, применяют гелькоут в виде аэрозоля или спрея в баллончиках, а такое использование доступно и новичкам.

Виды смол для судоремонта

Если эксплуатация катера, лодки, небольшой яхты не предполагает длительного похода в экстремальных условиях то для формовки корпуса или накладывания заплаток вполне сгодится классическая ЭД-20, самая массовая и дешевая смола. Такими экстремальными условиям могут быть:

  • сильные шторма;
  • плавание в агрессивной среде вроде ледяной крошки в северных океанических районах;
  • тропики с их большим температурными перепадами.

Но чаще всего для ремонта лодок используют специализированную смолу Sea-line, которая характерна повышенной по сравнению с обычными эпоксидными материалами адгезией. Что позволяет применять ее по металлу, дереву, композитам, полиэфирным и эпоксидным ламинатам, полимеризированным гелькоутам.

Типовая инструкция по использованию Sea-line в ремонте маломерных судов может выглядеть так:

  1. Зачистить, обезжирить и прошлифовать место ремонта.
  2. Приготовить строительный фен или иное нагревательное устройство.
  3. Приготовить смолу для смешивания.
  4. Вырезать из стеклоткани или стекломата кусок для перекрытия фрагмента корпуса с пробоиной ли иным повреждением так, чтобы кусок накладки выходил за пределы ремонтного поля на 2-3 см.
  5. Замешиваем смолу с отвердителем в пропорции 100:35 или 100:40, где 100 – эпоксидный компаунд.
  6. Наносим смолу на поверхность лодки в районе пробоины или повреждения слоем в 1,5-2 мм, и пока она не стекла по покатым бортам, расстилаем на покрытой смолой участке кусок стекломата или стеклоткани. Прокатываем покрытое место тефлоновым валиком.
  7. Через 45-50 мнут, после первичной полимеризации, операцию повторяют. Повтор операции делается столько раз, сколько слоев стеклоткани или стекломата нанесено.
  8. После застывания последнего слоя образующееся на месте нанесения заплатки углубление шпаклюется эпоксидной шпаклевкой.
  9. Поверхность зачищается шкуркой вручную или с помощью электромеханического инструмента.

Дополнительные действия

Дополнительные действия могут предшествовать ремонту или выполняться во время проведения ремонтных работ. В первую очередь речь идет о выравнивании корпуса маломерного судна. Если пробоина или иное повреждение случилось в металлическом корпусе, область вокруг него характерна, как правило, наличием большой вмятины, которую нужно будет выправить способами, аналогичными тем, какие применяются для ремонта кузовов автомобилей.

Если же пробоина или повреждение случилась в корпусе из композитного материала (стеклопластика), то в первую очередь нужно обрезать неизбежные в таких случаях лохмотья стеклоткани или стекломата, торчащие вокруг пробоины. Ведь во время сильного механического воздействия полимеризованная эпоксидка в составе материала корпуса выкрашивается в виде мелких, часто пылевых, фрагментов, а освобожденная от связывающего вещества стеклоткань рвется.

Пробоины в деревянных корпусах закрывают только стеклотканью, не стекломатом. Для этого оценивают целостность дерева вокруг пробоины, рассверливают дерево вокруг, притом диаметр сверла подбирают с таким расчетом, чтобы в полученное от него отверстие вставлялась пилка от электролобзика. Это позволит выпилить аккуратный кусок поврежденной обшивки, чтобы потом перекрыть его изнутри фанерой толщиной 4-5 мм, прикрутив ее к корпусу на небольшие саморезы, а снаружи залить отверстие пробоины эпоксидкой. На конечном этапе слой заливки проклеивают еще стеклотканью.

Проще всего, конечно, ремонтировать корпус лодки, если она была сделана из фанеры. Но методика выпила куска с пробоиной годится и для лодок-дощанок, у которых шпангоуты обшивались тонкими досками, с гнутием их по форме каркаса.

Смола любой степени густоты часто имеет тенденцию постепенно, в процессе застывания, скатываться со сложных и часто покатых форм бортов днища лодок. Чтобы это предотвратить, применяют повышенную концентрацию отвердителя в смоле не 35 к 100, а 40 к 100. Дополнительно, для ускорения схватывания и недопущения стекания смолы с покатых и не горизонтальных поверхностей, используют строительные фены или иные теплоизлучающие нагревательные приборы. Применение которых тем более оправдано, что чем тоньше слой эпоксидного материала, тем медленнее он полимеризуется – закон «критической массы и объема» для эпоксидных смол. Согласно которому чем больше объем разведенной с отвердителем смолы стремится в двухмерной плоскости, тем ниже температура саморазогрева смолы, п значит – она дольше застывает. Так вот чтобы ускорить время полимеризации, применяют внешний нагрев.

Конечно, он эффективен только на небольших участках, подвергаемых ремонту с помощью эпоксидки. На больших площадях равномерно нагреть поверхность строительным феном или подобным ему устройством не получится, для этого придется использовать полностью прогреваемое помещение.