Можно ли крепить вагонку на осб

Самостоятельный монтаж евровагонки

Владельцы домов и квартир, выбирающих натуральные материалы в отделке, часто отдают предпочтение вагонке – деревянным узким панелям толщиной до 1,6 см. Дерево теплых медово-янтарных оттенков прекрасно гармонирует с различными стройматериалами, отличается прочностью и теплоемкостью. В продаже помимо стандартных планок имеется так называемая евровагонка. Что это такое и как с ней работать – поговорим об этом в статье.

Среди продавцов и покупателей бытует мнение, что отделочные погонажные изделия, выпускаемые по европейским стандартам качества, самые лучшие, экологичные и так далее. На самом деле норматив DIN 68126 регламентирует технические требования в части ограничения дефектов и разделения по сортности.

Здесь надо уточнить: согласно российскому ГОСТ 8486-86 вагонка сортируется по 5 категориям: «экстра» (экспортный), А, АБ, Б и С. Габариты пиломатериалов и отклонения линейных размеров соответствуют древесине влажностью 8-12 %.

Евровагонка стандарта DIN 68126 сортируется по более мягким правилам:

  • Три категории сортности: А, В и С.
  • Геометрические размеры верны для пиломатериалов при влажности 20 %.
  • Допускается поставка сухого, сырого и антисептированного погонажа.

Технические требования по евростандарту представлены в таблице ниже.

Если сравнивать российские и европейские нормативы, то последние отличаются бóльшими допущениями по наличию дефектов и размерам повреждений.

Евровагонка, как и стандартная отечественная вагонка – это гладко строганные планки с углублениями по краям (соединительный шип и паз). После сборки получается стена или потолок с ярко выраженным швом, придающим поверхности глубину и своеобразный объем. Технология монтажа погонажных изделий несложная – крепление осуществляется на обрешетку или непосредственно на прочное, ровное бетонное или деревянное основание.

Допускается как типовой вертикальный монтаж, так и горизонтальный, диагональный либо комбинированный. При желании и определенных навыках из вагонки разных сортов можно создать художественное или мозаичное панно, зрительно расширить или уменьшить объем помещения, придать комнате жилой уютный или строгий стиль и так далее. Общая схема выбирается индивидуально либо в соответствии с пожеланиями заказчика.

Какая бы технология обшивки стен и потолка вагонкой не была выбрана, вам потребуются:

  • Электродрель или перфоратор.
  • Электролобзик либо ножовка с полотном по дереву.
  • Шуруповерт, отвертки.
  • Молоток, резиновая киянка.
  • Линейка, строительный карандаш.
  • Гидроуровень.
  • Саморезы по дереву, дюбель-гвозди или кляймеры.

Если предполагается вагонку крепить к стене кляймерами, то дополнительно гвозди покупать не надо, так как они идут в комплекте.

Из материалов потребуется:

1. Евровагонка в габаритах, при которых будет оставаться наименьшее количество отходов. К примеру, для потолков высотой 2,5 м лучше всего брать изделия длиной 2,7 м.

2. Строганные рейки для деревянного каркаса 4х4, 4х6, 6х6 см.

3. Утеплитель и/или пароизоляция. Последняя применяется в помещениях с повышенной влажностью.

4. Плинтус декоративный потолочный (деревянный, пенополистироловый, пенополиуретановый) и напольный (пластиковый или из древесины).

Как крепить и прибивать изделия?

Вагонка монтируется 5 методами:

1. На саморезы. В планку со стороны шипа аккуратно вкручивается метиз под углом 90°, шаг – не менее 40 см. Крепление нужно выбирать оксидированное или оцинкованное, чтобы избежать ржавления металла.

2. Строительным степлером на металлические скобы. Используется для тонкой вагонки сорта не ниже В, интервал – 30-40 см.

3. Монтаж на тонкие гвозди длиной 4-6 см. Шляпки при этом нужно обрезать или вгонять заподлицо в древесину.

4. На кляймеры. Это специальные стальные скобы, которые поставляются в комплекте к евровагонке. С их помощью даже непрофессионалы могут быстро и беспроблемно крепить деревянные ламели на любую поверхность. Особое условие – наличие каркаса из древесины. Как требует инструкция, кляймеры одеваются на нижнюю часть паза, а прикручиваются к обрешетке саморезом через отверстия на выступающем «язычке».

Монтаж евровагонки осуществляется в несколько этапов. На начальном производится подготовка основания, выбирается схема обшивки, просмотривается приобретенная продукция, включая рейки для каркаса и плинтус.

1. Стена или потолок, к которым будет крепиться евровагонка, проверяется нивелиром на ровность, отмечаются те углубления или впадины, где нужно будет под каркас подложить небольшой брусок. Выступы желательно стесать и выровнять до уровня остальной поверхности, небольшие сколы, ямки желательно зашпаклевать ремонтным составом, предназначенным для определенного типа основания. Для дерева это может быть шпаклевка, минеральная стена обрабатывается цементно-песчаной смесью или гипсовой штукатуркой.

2. Следует учитывать также и то, что евровагонка и брус для обрешетки выпускается из натуральной древесины, поэтому двух одинаковых планок и реек просто не бывает. Поэтому перед тем, как начать крепить ее, нужно просмотреть приобретенный материал, отложить или отбраковать сильно поврежденные или кривые изделия. Если планируется крепить к потолку, то лучше предварительно разложить все планки на полу, чтобы скомпоновать их в красивый рисунок.

3. Евровагонка должна полежать в помещении без упаковки не менее 48 часов для акклиматизации. Опытные мастера рекомендуют заранее нанести по всей поверхности защитный состав, который обеспечит влаго-, био- и огнестойкость материала. Это могут быть огнебиозащитные пропитки, антисептические грунтовки, лаки, тонирующие лазури и многое другое. Дело в том, что вагонка, как любое изделие из дерева, изменяет геометрические размеры из-за перепадов температур и влажности. В результате на готовом полотне могут появляться неокрашенные полосы.

4. Перед тем как начать крепить обрешетку, брус и плинтус рекомендуется тоже защитить комплексными биоцидными смесями, предотвращающими появление плесени, грибков, жучков-древоточцев.

5. Следующий этап – прокладка коммуникаций и крепление каркаса. Осуществляется при помощи метизов, подобранных под тип поверхности. Если стена минеральная (бетон, штукатурка, кирпич), то потребуются дюбель-гвозди. Для сруба или каркасно-щитового дома понадобятся обычные саморезы по дереву.

6. На основание при необходимости крепится паро- или гидроизоляция. Затем через каждые 50-70 см устанавливается деревянный брус: вертикально, если евровагонка будет размещаться горизонтально, и наоборот. То есть планки должны быть расположены поперечно обрешетке. Ровность обязательно проверяется уровнем.

На этом же этапе в проемы между лагами устанавливается утеплитель. Это может быть пенопласт или минеральная вата. Не рекомендуется применять теплоизоляцию с нулевой паропроницаемостью, так как это приводит к образованию конденсата под древесиной и появлению гнили, плесени.

7. После окончания подготовительных работ можно крепить евровагонку. Планка прикладывается к основанию и монтируется на кляймеры, саморезами или гвоздями к обрешетке. Следующая панель одевается на предыдущую и также закрепляется с другой стороны. По окончании работ выступающие элементы обрезаются или утапливаются в древесину, закрываются декоративными заглушками.

8. Заключительный этап – монтаж плинтусов или уголков, маскирующих области стыков.

Каркасные дома нельзя обшивать OSB. Точка росы.

Это так! И даже слово «нельзя» или «не рекомендуется», можно заменить на «запрещено». Но почему? Постарюсь объяснить.

Дело в том, что каркасное домостроение именно в России получило известность только в 2000-х. Сейчас медленно, но все же постепенно строительство таких домов набирает обороты. Переубедить людей в том, что «правильно построенные каркасные дома не просто пригодны для постоянного проживания, но и превосходят другие дома по эколоии и являются самым экономичным домами по энергосбережению тепла в доме» даже спустя 20 лет порой сложно и даже невозможно. Несмотря на то, что в более холодном климате таких стран как Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Канаде и США, не говоря про более теплые страны Европы, они пользуются огромным спросом. В этих странах можно встретить дома из различных материалов, но наибольшей любовью пользуются каркасные дома, и количество таких домов для частного домостроения достигает до 80%.

С каких стран пошла «мода» обшивать дома OSB в России неизвестно. В , где климат мягче Российского, каркасы таких домов подойдут, а вот отделка стен как мне кажется нет. Там OSB используют еще как замену укосин (у нас это так же рекламируют), возможно по их принципу и стали обшивать наружные стены OSB. Но почему там OSB набивают в два слоя невполне понятно, но .

В Росиии большинство КД построено не правильно, и сегодня продолжают так же строить. Основная причина — это отсутствие знаний у строительных фирм, а строителям как скажут так и делают.

Убедиться, что КД построен «правильно» можно хотя бы по нескольким следующим критериям: все стойки, обвязки и т.п. должны делаться только из сухой строганной доски. Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями.

Поэтому главное, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже только по этим критерим вы сможете отбросить до 90% построенных в России каркасных домов, как «не правильные».

Дело в том, что влагопроницаемость OSB можно сравнить с пленкой. Коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па), то есть практически не пропускает воздух, значит и влагу. Ведь когда мы помещаем стойки стен и утеплитель между OSB и пленкой пароизоляционной изнутри, то тем самым запираем стену и утеплитель в непроветриваемую «плоскость».

Читайте также  Можно ли клеить обои без штукатурки

Во внутрь стены в таком случае 100% не сможет попасть влага снаружи, а из внутреннего помещения она не должна попадать по определению. Значит, если влага попадет внутрь, то выйти из стены она так же не сможет.

-Но как влага попадёт внутрь стены, если утеплитель и стойки каркаса были сухими?

Попадет! Так как мы забываем про «точку росы».

Точка росы определяет то соотношение температуры воздуха, влажности и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает конденсироваться вода.

Или проще, точка росы — это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду). Точка с этой температурой располагается в определенном месте (на стене снаружи, где-то в толще стены или на стене внутри). В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри.

Понятие точки росы можно описать так: это когда в зимний период температура за окном минусовая, а в доме плюсовая, в стене имеется область, в которой из влаги образуется вода (роса).

Определение точки росы является чрезвычайно важным фактором при устройстве любых полимерных полов, покрытий и наливных полов по любым основаниям: бетон, металл, дерево и т.д. Возникновение точки росы и, соответственно, конденсата воды на поверхности основания в момент укладки полимерных полов, наливных полов и покрытий может вызвать появление самых разных дефектов: шагрень, вздутия и раковины; полное отслоение покрытия от основания.

-А что же тогда происходит внутри такой стены?

В течении зимы, когда внутри дома температура приблизительно +25С, а с наружи миносувые от 0 С до -40 С, то в утеплителе стены при изменении темпертуры ежедневно будет перемещаться «точка росы», при этом напитывая утелитель влагой. Влага внутри утеплителя снижает качество самого утеплителя и ухудшает его функции.

Вообще-то летом, когда температуры с наружи плюсовые, и дует ветер, утеплитель за счет вентиляционных зазоров снаружи должен был бы просохнуть, но…

Если мы поместили утеплитель за OSB, которая не выпускает влагу изнутри, то она так и останется влажной. Но минеральная вата или любой другой утеплитель имеют водопоглощение, и если влага попала в них, то высушить их будет невозможно в такой стене. И соответственно утеплитель с каждым годом будет только накапливать влагу, значит будет терять свои свойства, тем самым будет сокращаться теплосбережение в доме и способствовать появлению плесени и грибка, сначала внутри каркаса, а за тем может появиться и снаружи. И это еще не все: стойки каркаса будут «преть» и гнить и спустя несколько лет потеряют свои первоначальные качества, со временем превратившись в труху.

Подтверждение этого уже несколько раз слышал от жителей каркасных домов, проживших в них несколько лет: «Сначала в доме было очень тепло, но сейчас почему то уже не так… Наверное мыши утеплитель прогрызли». Насчет мышей не знаю, но тоже возможно, так как мы сами им устраиваем «жилые помещения» при постройке дома, так в других странах не делают. Об этом я расскажу в посте «Вентиляционные зазоры в КД-это жилище для мышей. Нужны ли они?» (пост будет написан чуть позже).

Но все же выяснить настоящую причину, почему «дом стал прохладнее» и как ее устранить, можно только после осмотра такого дома.

Но вот обшивать OSB внутри дома как наружние стены, так и внутренние перегородки как раз можно. И даже крепить пароизоляционную пленку можно, но не обязательно. Главное заклеить стыки плит OSB и все отверстия (розетки, выключтели и т.д) .

-Чем же тогда обшивать дома и утеплять КД?

Замените OSB снаружи на МДВП такую как изоплат, белтермо или аналогичные плиты, которые не просто работают как защита от ветра, но как утеплитель, при этом выпускают влагу из стены, а так же перекрывают в дом основные «мостики холода» от стоек, обвязки и других элементов каркаса.

А вот OSB как раз прикрепил бы изнутри дома на наружние стены, где бы она служила как пароизоляционная пленка, как дополнительный утеплитель, как дополнительные укосины, или же, если нужно то вообще полностью замены укосин, как это делают в некоторых странах, таких как США.

И в качестве утеплителя между МДВП и OSB, или МДВП и пароизоляционной пленкой лучше использовать эковату. Почему, уже писал , и

То что «нельзя обшивать дом OSB», мое личное мнение, так как прямого запрета пока что не встречал. Но как мне кажется, в ближайшее время появится.

В некоторых источниках встречается запрет на обшивание дома пароизоляционной мембраной, это же не рекомендуют и производители мембран. Но если OSB является такой же пароизаляционной пленкой, то почему ей можно обшивать каркасный дом?

На такой вывод меня натолкнули свои собственные наблюдения, в том числе рекомендации заводов изготовителей мембран, а так же информация, приведеная ниже…

Выбор за вами: обшивать OSB или нет.

Часть информации из источника:

Влагостойкость и влагопроницаемость OSB плит.

Для производства плит OSB используется натуральная древесина, которая не может не реагировать на воздействие влаги и любые атмосферные изменения. Плиты всех классов, включая OSB-3 и OSB-4, не являются водостойкими. Водостойким является только клей, который не теряет своих качеств при контакте с водой. Однако сама плита должна быть полностью изолирована от прямого увлажнения. При непосредственном попадании влаги на плиту наблюдается ее увеличение в объеме и ухудшение прочностных характеристик.

Для определения стойкости панелей к воздействию влаги используется такой параметр как разбухание. Для его определения плиту погружают в воду на 24 часа, а затем вычисляют степень ее увеличения в связи с количеством впитавшейся воды.

Класс OSBи степень разбухания: OSB-1кл-25%, OSB-2кл-20%, SOB-3кл-15%, OSB-4кл-12%

Как видно из таблицы, плиты ОСП 3 и 4 класса демонстрируют наименьшую степень разбухания и, как следствие, наиболее высокую влагостойкость. Именно этот материал рекомендуется использовать при изготовлении строительных конструкций различного типа.

Паропроницаемость OSB плит.

Паропроницаемость остается важной характеристикой плиты ОСП (OSB), о которой ходит много споров. При этом могут использоваться различные способы расчета этого показателя. Так, ряд производителей использует в маркировке показатель: Water vapour permeability, μ (dry/wet). Значение этого показателя может быть записано как: 200/150. Это сравнительный коэффициент паропроницаемости плиты в сухом и влажном состоянии. Но он показывает только то, насколько хуже плита OSB проводит пар по сравнению с воздухом.

Приведенный пример показывает, что плита проводит пар в 200 раз хуже чем воздух. Зная эту величину, при помощи специальных формул для расчета паропроницаемости, можно определить, что коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па).

Результат наглядно демонстрирует, что ориентированно-стружечная плита обладает крайне низкой паропроницаемостью, сопоставимой с тем же свойством пеностекла или линолеума на тканевой основе. Вся проблема кроется в технологии производства. OSB плита это не чистая древесина, а смесь древесины и смол, которые обладают низкой паропроницаемостью.

Получается, что ОСП в 6 раз более паропроницаем, чем фанера, и аналогичен в этом смысле ДВП?? Странно.

Для поиска источника, заслуживающего доверия, я стал копаться в англоязычном гугле, много чего нашел, но у них там (у буржуев) не ГОСТЫ, а DIN’ы и прочие методы, в результате никак не мог соотнести их цифры и размерности с нашими.
Но нашёл-таки одну , в которой исследуются 9 разных образцов ОСП и фанеры на паропроницаемость, а результаты даны в подходящей размерности:

(10^-12)*кг/(с*м*Па)=(10^-12)*мг*(10^6)/ ((ч/3600)*м*Па)=0.0036[мг/м*ч*Па]Итого, получаем в среднем для материалов:

Как видим, для фанеры получили цифру, сопоставимую с нашим СНИП (понятно, что не равную, но у них фанера ведь не по нашему ГОСТу, а чуток другая).
Но самое интересное в том, что ОСП имеет паропроницаемость не 0,12, а 0,004, т.е. в 30 раз ниже. К тому же ОСП почти в 3,5 раза менее паропроницаем, чем фанера.

Какие выводы можно сделать из этих сухих цифр?
1) ОСП — это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (

0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.
2) Если каркас снаружи плотно зашит ОСП, то пароизоляция изнутри обязательна! Иначе снаружи получим сильный паробарьер со всеми вытекающими.

ВСЕ ПОСТЫ по строительству в моем и в группе ВКонтакте .

Читайте также  Сколько нужно метров тюли на карниз 3 метра

Как крепить вагонку: нюансы технологии монтажа своими руками

  • 11/06/2017

Как крепить вагонку: нюансы технологии монтажа своими руками

Материалом для внутренней декоративной отделки помещений и для наружной обшивки стен зданий, пользующимся широкой популярностью является вагонка. Вагонка – это специально обработанные доски из отборной древесины, имеющие шунтовое соединение. В данной статье мы подробно опишем технологии самостоятельного монтажа вагонки, используемой в качестве отделочного материала.

Наиболее часто вагонка используется для декоративной отделки загородных домов, отделки стен и потолков квартир и домов, а также на балконах и лоджиях. Также вагонка успешно используется локально для создания зоны повышенного комфорта в большом помещении.

Основные достоинства вагонки как отделочного материала для внутренних и наружных работ приведены ниже:

– вагонка имеет простую технологию монтажа;

– вагонка не требует предварительного выравнивания стен;

– вагонка обладает звукоизоляционными свойствами;

– вагонка обладает отличными теплоизоляционными свойствами;

– вагонка высокоустойчива к внешним воздействиям, благодаря этому ее сложно повредить механическим путем;

– вагонка является полностью экологичным материалом;

– обшивка из вагонки производит солидное впечатление, украшая любое помещение;

– современные защитные материалы обеспечивают срок службы вагонки не менее 20 лет;

– использование морилок позволяет придать дереву желаемый оттенок.

Главным недостатком отделочного материала вагонка является ее относительно высокая стоимость, но учитывая большое количество достоинств и великолепный внешний вид поверхностей, обшитых вагонкой, результат будет соответствовать затратам. Если Вы хотите сэкономить на стоимости отделочного материала, советуем Вам рассмотреть вариант приобретения более дешевой вагонки классов «В» и «С». Данные категории вагонки являются более дешевыми, что объясняется большим количеством сучков и других дефектов. Мастера советуют для того, чтобы замаскировать отверстия в вагонке заполнить их монтажной пеной, а после высыхания вскрыть лаком. Для того, чтобы замаскировать темные сучки на вагонках классов «В» и «С» прибегают к точечной тонировке светлыми тонизирующими лакокрасочными составами.

В том случае, если Вы планируете использовать вагонку в помещениях с повышенной влажностью, рекомендуем вскрыть вагонку специальным антигрибковым составом.

Технология монтажа вагонки предполагает создание каркаса, который можно изготовить из металлического профили или из деревянного бруса. Каждый из видов каркаса имеет определенные достоинства и недостатки описанные выше.

Достоинства металлического каркаса:

  1. Поверхность металлических профилей идеально ровная, в то время как поверхность деревянных брусков может иметь определенную кривизну.
  2. Металлический профиль не деформируется при изменении температурно-влажностного режима помещения.
  3. Металлический каркас имеет более длительный срок службы, чем деревянный.

Недостатки металлического каркаса:

  1. Более дорогая стоимость материалов для сборки каркаса.
  2. Закрепить металлический профиль более сложно, чем деревянные бруски.
  3. Более сложная технология, т.к. металлический каркас необходимо обшить ориентированно-стружечными плитами ОСБ. Использование ОСБ плит позволит извежать быстрого расшатывания вагонки из-за разных коэффициентов расширения металли и дерева при изменении влажности.

Достоинства металлического каркаса:

  1. Деревянный каркас является классическим материалов для обшивки стен и потолков вагонкой.
  2. Более низкая стоимость, чем у металлического каркаса.
  3. Длительный срок службы деревянного каркаса, если тот был правильно подготовлен к монтажу.

Недостатки деревянного каркаса:

  1. Каркас, изготовленный из деревянных реек более сложно выставить в одну плоскость. При этом через определенный период эксплуатации подложки, которые устанавливаются при монтаже деревянного каркаса, выпадают, что становится причиной болтания обшивки.

Обращаем Ваше внимание, что независимо от типа каркаса, который Вы смонтируете для обшивки поверхности вагонкой, главное требование – это ровная поверхность для монтажа вагонки. Это требование выполняется путем размещения всех элементов каркаса в единой плоскости.

  1. Если Вы замечали, что стены помещения отсыревают, обязательно нанесите на стены водонепроницаемую замазку.
  2. Вагонка, а также деревянные брусья для каркаса обязательно должны несколько дней полежать в помещении, которое будет обшиваться вагонкой.

Технология самостоятельного монтажа деревянного каркаса под вагонку.

Для изготовления деревянного каркаса используются бруски сечения 1,5 см х 3 см 2 см х 4 см.

Доски вагонки крепятся в направлении слева направо.

При забивании доски вагонки в паз предыдущей доски используйте деревянный брусок, который позволит смягчить удары молотка и предотвратит повреждение вагонки.

Обязательно обеспечьте наличие зазоров между краями вагонки и полом, потолком, что обеспечит естественную циркуляцию воздуха за вагонкой.

  1. Нанесите на деревянные брусья специальный антисептический состав.
  2. Для ровных стен используйте рейки толщиной 1-1,5 см. Для стен, имеющих существенные неровности, используйте более толстые брусья.
  3. Для крепления элементов обрешетки используйте гвозди либо саморезы, либо нагели.
  4. При монтаже обрешетки используйте уровень и отвесы, что позволит Вам выровнять обрешетку, применив метод установки «на касание».
  5. Для того, чтобы выровнять брусья используйте тонкие клинья или куски фанеры, которые размещаются под брус обрешетки, локально выравнивая расположения бруса.
  6. Направления расположения брусьев каркаса должно быть перпендикулярно направлению монтажа вагонки.
  7. Предварительно нанесите на стены разметку мест установки брусьев, которые должны располагаться с шагом в 40-50 см. Обязательно расположите дополнительные брусья вокруг окон, дверей. Расстояние нижней и верхней реек от пола и потолка должно составлять около 5 см.

Металлический каркас собирается из профилей типа cd, ud, которые используются для каркаса под гипсокартон. Технология монтажа профилей подробно описана в статье Обрешетка под гипсокартон на стену.

  1. Обращаем Ваше внимание, что для крепления каждой плиты ОСБ необходимо установить 4 профиля, два из которых располагаются по краям ОСБ плиты, а еще 2 равномерно распределены по ширине плиты.
  2. Обшейте каркас плитами ОСБ толщиной не менее 10 мм. Закрепите плиты ОСБ, привинтив их к металлическому каркасу с помощью саморезов по металлу диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм.

Технология монтажа вагонки на каркас.

Для того, чтобы закрепить вагонку используют следующие способы крепления:

– гвозди, которые следует вбивать по косой со стороны язычка доски вагонки;

– используют кляймеры, которые устанавливаются со стороны бороздки доски вагонки (данный способ крепления позволяет впоследствии выполнить демонтаж вагонки без повреждения досок);

– для повышения надежности крепления досок вагонки к каркасу используют жидкие гвозди.

Обязательное требование ко всем способам крепления досок вагонки – чтобы последующая доска вагонки закрыла крепёжный элемент предыдущей доски.

  1. Разместите первую доску в углу помещения, отступив 5 мм от потолка. Проверьте вертикальность расположения доски с помощью отвеса, при необходимости нужно обстругать торец доски, добившись плотного прилегания к стене, а также вертикального расположения желобка. Закрепите планку саморезами к деревянной обрешетке или к ОСБ плите (для того чтобы не повредить рейку просверлите отверстия под саморезы).
  2. В паз вагонки установите кляймер, который нужно молотком задвинуть в паз вагонки, а затем закрепить кляймер к обрешетке с помощью гвоздей, которые забиваются в специальные отверстия кляймера.
  3. Следующую доску вагонки нужно установить в паз уже установленной вагонки, при необходимости доску вагонки подбивают деревянным молотком до исчезнования просветов, а затем закрепляют кляймерами.
  4. В углах помещения наклейте специальные декоративные уголки, которые замаскируют небольшие зазоры в месте стыка вагонки.

В случае, если Вы планируете обшить вагонкой потолок, обязательно крепите вагонку кляймерами, а также дополнительно приклеивайте все доски клеем жидкие гвозди. Такой способ крепления обеспечит безопасный уровень прочности декоративной отделки потолка.

Как видно из вышеизложенного вполне реально своими руками обшить стены или потолок помещения вагонкой. Желаем Вам без затруднений закрепить вагонку в Вашем доме!

Каркасный дом без технологий. OSB прямо на каркас. Сайдинг прямо на OSB. Опыт одного года..

Уверен, правда, что на этом форуме таких «строителей» уже не осталось, но, возможно, для сомневающихся в технологии строительства своего дома это будет полезной темой и поиском она будет искаться в поисковых)

Сначала итоги: Каркасный дом надо строить по расчетам и технологиям! Шить OSB прямо на каркас без вентзазоров не нужно, и шить сайдинг напрямую к OSB — тоже. А теперь подробности:

Каркасник я задумал и начал строить в 2016-м. Многие помнят мои десятки тем с вопросами про пирог пола, стен, про кривой фундамент, про выбор утеплителя и так далее.. Мне советовали, спорили. Помимо этого, я прочитал тысячи страниц всяких других профильных сайтов и статей.
И это тот случай, когда я учусь на своих ошибках, а другие пусть учатся на моих. Для всех местных профи нижеописанная информация будет не новой, а вот для сомневающихся будущих владельцев домов- полезной

Два основных вопроса я мониторил. Первый — мой строитель (сосед, друг семьи и во многом — полезный наставник), сказал что обшивает он каркас сразу же OSB, и все нормально, и париться не стоит. Споров в интернете очень много. Факт остается один: катаясь по дачным массивам, деревням и новым котеджным поселкам можно сказать одно — сотни, тысячи каркасников горе-строители простоты, удобства и пофигизма ради обшивают OSB поверх каркаса, причем даже кровлю..

Читайте также  Можно ли клеить стеклообои на масляную краску

И строителей таких ну оооочень много. Люди фигачут дома один за одним, имеют хороший достаток, но не занимаются расчетами вообще. Да и не понимают вообще ничего. Многие не знают чем гидроизоляция от пароизоляции отличается: все эти «рулоны» называют «пароизоляцией», только делят на «ашку», «бэшку», «цэшку» и «дэшку» — которая универсальная и ее можно везде, но она подороже.
Это десятки людей только тех с кем я общался и кого слышал.

И я в итоге сам склонился к тому что ничего страшного и критичного в обшивке напрямую по каркасу ОСП нет, что прокатит и мне повезет) Ну строят же и живут же.. Просто в противном случае мне нужно было бы искать другого строителя, а это прям новая проблема..
Одним из факторов выбора эковаты в качестве утеплителя было то, что она не так сильно критично относится к влаге, в отличие от минеральной..

Затем второй вопрос: сайдинг. напрямую к ОСП, или через рейки.. Читал-смотрел. Аргументов много и за здравый смысл, но многие писали что производители сайдинга больше рейки требуют ради ровной поверхности, а тут она и так ровная.. Да и «наощупь» сайдинг вплотную к OSB — приятнее. везде можно опереться, лестницу опереть, прикрутить куда угодно.. Зачем-то правда я между сайдингом и OSB гидроизоляцию проложил.. хотя понимал, что при полном соприкосновении она и роли-то играть не должна.. или должна) в общем, это не стоило обсуждений, т.к. цена — копейки.

В итоге получился красивый (хотя, на вкус и цвет), теплый дом. Мы живем тут почти всю зиму и радуемся.

Но внутри чистовая обшивка еще не везде. В котельной и прихожей не дошит потолок, а в санузле 2 этажа и стены пока тоже не зашиты. И дёрнуло меня вчера взрезать пароизоляцию на потолке и засунуть туда руку. Межэтажные перекрытия я утеплял стекловатой, соответственно пространство стены над верхней обвязкой 1 этажа получилось утеплено тоже ей. а эковата ниже и выше.
Сую я руку, и нащупываю насквозь мокрый лист OSB. и стекловату, которую можно выжимать. И я сделал это в буквальном смысле. Оторвал кусок утеплителя и выдавил из него воду —>

Тут же побежал на второй этаж, взрезал пароизоляцию посередине стены, сунул руку в эковату, доковырялся ей до OSB, влаги не почуствовал.. Тут не понятно: либо бумага так хорошо все впитала, толи это как раз вниз все стекло (там где изначально воду нашел), то ли. то ли еще будет..))

Это все при том, что в доме в целом прямо ООчень сухо..

Что в итоге? Хороший урок. Я как-нить переживу.. летом проверю чего как в этих местах.. след.летом вскрою какой-нить участок.. еще через пару лет, возможно, все сгниет к чертям, вскрою весь сайдинг, сниму сгнивший OSB, обработаю чем-нить еще раз каркас, эковата от влаги, надеюсь закаменелая будет к этому моменту, и с внешней стороны попробую дом переделать с вентиляцией. ну это так, в теории.. в общем, рушить прямо сейчас, думаю, не стоит.

А вы — те, кто собирается построить каркасник подешевле, доверяет своим «товарищам-строителям».. — ребята, будьте сразу умными. Это «подешевле» будет дано вам «в кредит», и с очень серьезными «процентами».

Сайдинг на ОСП — нужна ли обрешетка?

Многих владельцев каркасных домов, облицованных плитами ОСП, интересует вопрос — можно ли крепить сайдинг на ОСБ без обрешетки. Конечно, можно, ведь в древесную плиту легко закрутить саморез или вбить гвоздь.

Но если вы не хотите через 3–4 года строить новый дом, потому что старый сгнил, — делать этого не стоит. Эта статья написана для того, чтобы прекратить спекуляции на скользкую тему.

Для чего нужна обрешетка

Плита ОСП (или ОСП — ориентированно-стружечная плита, такое название более правильно), как и любой другой древесный материал, в условиях повышенной влажности и застойного воздуха, при недостатке естественной вентиляции, подвержена гниению.

Прибивая сайдинг прямо к плите, вы создаете идеальные условия для размножения микроорганизмов — грибка и плесени:

  • при отрицательной температуре наружного воздуха за счет разницы температуры облицовки и плиты, на ОСП образуется конденсат, который не может выветриться естественным путем;
  • то же самое произойдет при мытье сайдинга водой из шланга под давлением;
  • естественная влажность — водяные пары, выходящие, через плиту в процессе эксплуатации также не выветриваются.

Монтаж сайдинга без обрешетки создаст нешуточные проблемы. Для того, чтобы предотвратить этот процесс, нужна обрешетка под сайдинг — она создаст вентилируемый естественным путем зазор между поверхностью плиты и облицовкой, а влаго и ветрозащитная планка, смонтированная под обрешеткой, не даст влаге осесть на ОСП, в то же время, выпуская пар наружу и защищая от ветра стены.

Как правильно обшить стены сайдингом

Для защиты поверхности стен из древесных материалов и самой обрешетки от повреждения микроорганизмами, перед началом работ фасады дома надо обработать защитными составами — антипиреном, антисептиком и грунтом, или комплексным защитным составом. Это увеличит долговечность постройки. После этого можно монтировать обрешетку под сайдинг.

Конструкция будет выглядеть следующим образом:

  1. Стена.
  2. Планки сечением 40х25 мм для создания зазора между стеной и паропроницаемой пленкой.
  3. влаго и ветрозащитная паропроницаемая пленка или супердиффузионная мембрана.
  4. Обрешетка сечение 40х40 мм для создания вентилируемого зазора.
  5. Облицовочный материал.

Есть несколько способов выстраивания несущего каркаса:

  1. Классический, когда сайдинг располагают горизонтально, а планки и обрешетку крепят друг на друга вертикально с шагом 30-40 см.
  2. При вертикальном расположении панелей облицовки потребуется дополнительно ряд контробрешетки с горизонтальным креплением к обрешетке с шагом 30-40 см.
  3. При одновременном утеплении снаружи по системе вентилируемый фасад потребуется несущий каркас сечением балок, соответствующей толщине утеплителя.

Как правило, стены панели ОСБ толщиной 2250 мм хватает для создания комфортной температуры в доме, расположенном в климатической зоне средней полосы европейской части России, дополнительное утепление не требуется.

Последовательность работ

Большим подспорьем при выполнении облицовки послужит предварительно вычерченная схема фасадов, на которой будут нанесены все проемы с размерами, расположение навесного оборудования, крепления для водосточной системы.

Схема также должна учитывать цветовое решение фасадов и места соединения рядовых панелей облицовки. На схему наносят каркас. Брус должен располагаться по углам, у всех проемов по горизонтали и вертикали.

Для выполнения работ понадобятся материалы:

  • сайдинг с угловыми, соединительными, цокольными и финишными планками, нащельники, отливы и софиты;
  • деревянные планки сечением 25х40 мм;
  • деревянный брус сечением 40х40 мм;
  • влаго ветрозащитная паропроницаемая планка;
  • Двусторонний паропроницаемый скотч для стыковки полотнищ пленки;
  • водосточная система.
  • линейки, рулетка;
  • отвес, строительный уровень;
  • дрель с насадками или шуруповерт;
  • саморезы или гвозди.

Перед работой на эксплуатируемом доме демонтируют все выступающие элементы — антенны, отливы, водосточные трубы; на новостройке монтируют опорные конструкции для водосточной системы и навесного оборудования.

После защитной пропитки фасадной поверхности стеновых панелей производится разметка положения обрешетки, далее последовательно, выверяя правильность установки каркаса по горизонтали и вертикали отвесом и строительным уровнем:

  • крепят планки сечением 25х40 мм;
  • к планкам строительным степлером прикрепляют защитную пленку, не натягивая ее, в местах стыка полотнища крепят внахлест 10–15 см на двусторонний паропроницаемый скотч;
  • после того, как фасад обтянули пленкой, крепят обрешетку по планкам.

Отделка сайдингом ведется снизу вверх слева направо:

  • Устанавливают цокольные, финишные, соединительные планки в местах наращивания рядовых панелей сайдинга, учитывая тепловое расширение материала. Цокольные планки устанавливают, не доходя 1–1,5 см до поверхности отмостки для притока воздуха в вентзазор.
  • Крепят планки обрамления проемов.
  • На первой панели слева обрезают крепежную полосу, заводят панель в угловую планку и защелкивают перфорацию, чтобы она крепилась на цокольный сайдинг, привинчивают саморезами через центр отверстия в верхней части панели, оставляя люфт 1–1,5 мм.
  • Крепят последовательно все панели облицовки.
  • Верхний ряд панелей вставляется в финишную планку.

Для выхода воздуха из вентзазора отделайте карнизный свес снизу перфорированными софитами. По завершении облицовки крепят водосточную систему и навесное оборудование.

Заключение

Итак, на вопрос: нужна ли обрешетка под сайдинг, с уверенностью можно сказать — нужна! Обшив стены из ОСП-панелей сайдингом по каркасу, вы как минимум на 80% увеличите долговечность всего строения и улучшите микроклимат внутри.

Да, работы потребуют некоторых усилий и финансовых вложений, но результатом соблюдения всех правил облицовки будет эстетичный фасад и теплый дом на долгие годы.