Нужно ли грунтовать перед пеной

Подготовка основания перед приклейкой пенополистирола и минераловатной плиты

Статья построена на примере использования материалов Ceresit, в своей отделке вы можете выбрать любые другие аналогичные марки.

Начнём с самого начала. У нас с вами есть дом, у дома как всегда очень неровные, прямо скажем очень кривые стены. Перед нами с вами стоит задача утеплить стены этого дома по технологии Мокрого фасада с применением фасадного пенополистирола ППС-16Ф (ПСБ-С 25Ф) либо фасадной минераловатной плиты плотностью 120-150 кг/м3.

Для Москвы и Петербурга, если стены дома были построены из пено или газобетона марки Д500-Д600, керамзитобетона толщиной 200-500мм, если они из щелевого кирпича, многещелевых керамических блоков, арболита, требуется фасадный пенополистирол ППС-16Ф толщиной от 120мм и больше, обычно используются толщины 120 и 150мм. Толщина пенополистирола определяется двумя расчётами: расчёт на теплосопротивление ограждающей конструкции и расчёт на возможное влагонакопление в конструкции стены.

Толщина минераловатной плиты определяется расчётом на теплосопротивление ограждающей конструкции, расчёт на влагонакопление в конструкции не требуется.

Итак возвращаемся к подготовке основания. Вначале мы производим простукивание фасадов, удаляем все слабые облицовки, бугры и наплывы раствора, локальные провалы кладки заполняем кладкой либо специальным цементным раствором.

Хочу обратить особое внимание на то, что перед приклейкой утеплителя не требуется предварительное оштукатуривание всех плоскостей утепляемых фасадов. Такое оштукатуривание уменьшает надёжность и долговечность всей системы в целом, ухудшает качество приклейки утеплителя.

Отдельной темой являются фасады, окрашенные краской. Если в процессе осмотра выясняется, что структурно крепкой, мёртводержащейся на основании, фасадной паропроницаемой краской окрашен бетон либо штукатурка, то данное основание считается крепким и надёжным, чтоб непосредственно на эту краску производить приклейку пенополистирола. Но если между краской и основанием есть шпаклёвка, то данное основание в большинстве случаев не может быть признано крепким и надежным, часто требуется удаление шпаклёвки и краски специальной алмазной чашкой, одетой на мощную углошлифовальную машину (болгарку). Окончательное решение о пригодности или не пригодности основания принимается на месте после специальных тестов.

Нужно помнить, что поверхность окрашенная краской является слабовпитывающей и поэтому требуется принятия решения о типе клея на который будет приклеиваться пенополистирол либо минераловатная плита. Если основание ровное, то наиболее целесообразным является приклейка на пенополиуретановую клей-пену Ceresit CT 84. Если несмотря на это всё таки будет принято решение производить приклейку на цементный клей, то понадобится дополнительная подготовка основания, а именно насечка топором, устройство адгезионного обрызга за счёт затворения клея СТ 83, СТ 85, СТ 180 или СТ 190 водой с добавлением адгезионной добавки СС 81. Вначале адгезионная добавка разводится в воде в пропорции 1х4-6, потом этой водой затворяется цементный клей. Адгезионный обрызг наносится на поверхность при помощи кисти-макловицы, что позволяет создать очень надёжный адгезионный контактный слой под последующую приклейку утеплителя.

Аналогично нужно производить подготовку других сложных оснований таких как фанера, ОСП (OSB), асбестоцементный лист под приклейку пенополистирола и минераловатной плиты на цементный клей.

Теперь поговорим о грунтовании основания. Грунтовка применяется для того, чтоб связать пыль на поверхности, чтоб основание, на которое будет нанесён клей и приклеен пенополистирол, на которое будет нанесена штукатурка, в первый момент не высосало из них всю воду, чтоб клей либо штукатурка не высохли, а смогли набрать положенную им марку.

Поэтому нужно использовать следующую технологию грунтования основания наружных стен. Грунтовку Ceresit CT 17 нужно наносить в три захода, наносить при помощи распыления. Для распыления использовать садовый распылитель от садовых вредителей, либо компрессор и таркрет-пистолет.

В первый заход грунтовка смешивается в водой в пропорции одна часть грунтовки на шесть частей воды, очень интенсивно наносится на стены до такого состояния, что основание больше не может её впитывать, на поверхности появляется «испарина». Дальше необходимо основанию высохнуть до такого состояния когда на поверхности появятся сухие пятна в количестве примерно 50%. После этого нужно приступить к следующему этапу грунтования, ко второму заходу.

Во второй заход грунтовка смешивается с водой в пропорции одна часть грунтовки на четыре части воды. Процесс полностью повторяется как и в первый раз.

В третий заход грунтовка смешивается с водой в пропорции одна часть грунтовки к двум частям воды. Полученный состав наносится не так интенсивно как в предыдущие два раза, чтоб не создать на поверхности глянцевую полимерную плёнку. После полного высыхания поверхность готова к дальнейшей работе, обычно работы продолжаются на следующий день.

Возникает вопрос что делать в пустотами в швах, с выщербинами, со сколами кирпича и блоков. Незаполненные щели в кладке газобетонных, керамзитобетонных, керамических и прочих блоках за сутки двое перед приклейкой нужно заполнить качественной монтажной пеной. Если это сделать раньше, то пена быстро сгорит под солнечными лучами и работу придётся повторять.

Также выщерблины, сколы и швы можно заполнить специальной строительной штукатурной смесью Ceresit CT 24. Если требуется нанести смесь на сложное основание, на тяжёлый бетон, на силикатный кирпич, на газобетонный блок, то нужно сделать адгезионный обрызг. Адгезионный обрызг получается при затворении штукатурки водой, разбавленной адгезионной добавкой СС 81 в соответствии с регламентом, указанным на упаковке. Адгезионный обрызг наносится кистью-макловицей. Адгезионный обрызг создаёт контактный слой, штукатурка никогда не отлетит от такого подготовленного основания.

Также перед приклейкой утеплителя вы можете столкнуться с наличием локальных впадин и локальных выщерблин наружных стен, которые обычно связаны с переделкой ограждающих конструкций в результате пристроек, надстроек, частичного демонтажа и повторного возведения ограждающих стен штучными материалами, которые по геометрическим размерам не совпадают с первоначально использованными при строительстве. В таких случаях имеет смысл перед приклейкой основного утеплителя заклеить эти полости и впадины отдельными листами пенополистирола, дождаться полного высыхания клея и потом срезать и сошкурить всё лишнее заподлицо с основной плоскостью фасада, тем самым произвести выравнивание.

Среди многих интернет-блогеров и диванно-офисных специалистов существует мнение, что перед приклейкой утеплителя требуется обязательное предварительное оштукатуривание основания цементной штукатуркой. Это мнение ошибочно и вызвано отсутствием у этих людей реального опыта утепления и отделки фасадов.

Диванные специалисты и блогеры видимо не знают, что выравнивание плоскостей фасадов производится во время приклейки пенополистирола на фасад дома. Выравнивание фасада производится варьированием толщины пенополистирола, листы подрезаются по толщине при помощи лучковой пилы — в народе КОЗА с режущей кромкой из нихромовой нити, горячего ножа и наждачной тёрки.

Использование предварительного оштукатуривания требует дополнительных финансовых затрат, отнимает много времени и сил, так как штукатурка достаточно долго набирает свою прочность. Также этот метод значительно уменьшает надёжность системы в целом:

— для подготовки основания, предварительного оштукатуривания нужно использовать специализированные штукатурные смеси, которые достаточно дорогие, обычная самодельная штукатурка из песка и цемента для этого не подходит;

— штукатурка всегда слабее чем утепляемое основание, существует реальный шанс сбить недозревшую штукатурку при дюбелировании утеплителя, приклеенного на фасад;

-дюбеля, которыми будет дополнительно крепиться утеплитель будут установлены не в основание, а как раз в эту штукатурку, а нужно чтоб были в основании;

-приклейка на гребёнку менее надёжна, чем приклейка методом окантовка плюс ляпухи, при приклейке на гребёнку велика вероятность качественно приклеить только половину листа утеплителя, вторая часть листа будет только касаться вершинами гребёнки клея и нормально не приклеится на фасад.

Установка строительных лесов производится на расстоянии равном толщине утеплителя плюс 400-450мм. Если поставить леса ближе, то будет неудобно делать базовый армирующий слой и наносить декоративную штукатурку, стойки лесов будут мешать равномерным круговым движениям пластиковой тёркой. Если поставить леса дальше, то будет неудобно клеить пенополистирол и существует опасность падения рабочих в пространство между фасадом и лесами.

Провеска шнурками начинается с того, что арматура диаметром 12 мм забивается в верхней крайней левой и верхней крайней правой частях утепляемой плоскости.

На расстоянии равном толщине утеплителя плюс 10 мм привязывается шнурка с отвесом и спускается вниз. На арматуре карандашом либо маркером оставляются соответствующие метки.

В самой нижней точке плоскости слева и справа, в касание к шнурке-отвесу забивается другая арматура диаметром 12 мм, на арматуре карандашом либо маркером оставляются метки.

После этого отвес снимается и по метками натягиваются вертикальные шнурки. К вертикальным шнуркам на канцелярские скрепки либо пластиковые стяжки крепится горизонтальная провесочная шнурка.

Именно по этой шнурке впоследствии будет производиться разметка пенополистирольных и минераловатных листов, в соответствии с этой разметкой будет производится их подрезка лучковой пилой-Козой по толщине.

Читайте также  Можно ли клеить обои на Волму

После установки вертикальных и горизонтальной шнурок на чертежах либо эскизе делаются отметки, показывающие фактическое расстояние от основания до вертикальных и скользящей шнурок. Составляется исполнительная схема. Согласно исполнительной схеме производится окончательный заказ толщин пенополистирола и минераловатной плиты на объект, достаточно часто приходится привозить листы утеплителя разных толщин.

При составлении исполнительной схемы мы производим все фактические замеры существующих стен, размеры оконных и дверных блоков, измеряем расстояние между ними. Это нам необходимо для того, чтоб заранее составить схему раскроя листов утеплителя, неправильный раскрой листов утеплителя приведёт к высокому проценту обрезков и существенно увеличит срок производства работ.

Технология утепления и отделки фасадов, технология мокрых фасадов EIFS требует от нас чтоб по углам оконных и дверных проёмов у нас были установлены целые листы, чтоб там не было стыков листов. Целые листы по углам оконных и дверных проёмов называются Г-шки, минимальная сторона Г-шки должна быть не менее 200мм. В противном случае по углам оконных и дверных проёмов могут получиться трещины.

Зная размеры листов утеплителя, зная размеры Г-шек производим разметку и на фасаде отмечаем линии верха и низа листов. Мы стараемся использовать по высоте либо полную высоту листа, либо половину его высоты. В соответствии с этой разметкой устанавливаем временную стартовую доску. Временная стартовая доска используется в качестве временной опоры для приклейки первого ряда листов утеплителя, толщина временной стартовой доски должна быть не менее 50мм.

Вот как производится установка временной стартовой доски

Далее переходим к установке элементов примыкания с сеткой на оконные и дверные блоки. Элемент примыкания с сеткой выглядит вот так:

Элемент примыкания с сеткой устанавливается на оконную раму на два вертикальных и на верхний горизонтальный откос. Устанавливается с отступом от края на 15 мм с тем чтобы утеплитель зашёл на оконную раму и создал четверть, препятствующую промерзанию оконного блока через крайнюю зону.

В результате этого во время приклейки рабочему нужно плотно придвинуть утеплитель к установленному элементу примыкания, который создаёт финишную чистовую линию оконного откоса. Применение элементов примыкания позволяет получить ровные оконные откосы, чистые оконные рамы с одинаковым расстоянием от стеклопакета до финишного откоса.

В следующей части мы с вами перейдём к приклейке утеплителя на фасад, если будут вопросы, то задавайте, постараюсь подробно на них ответить.

11 ошибок при работе с монтажной пеной

Монтажная пена применяется для герметизации швов в строительных работах. Даже при работе с бытовой пеной можно допустить много различных ошибок. В этой статье мы собрали все самые распространенные из них.

Нанесение монтажной пены без увлажнения

Процесс затвердевания монтажной пены происходит при уровне влажности не менее 40 – 50%. При недостаточном содержании влаги в воздухе состав будет хуже набирать объем. Строительные работы не всегда проводятся в идеальных условиях, поэтому перед нанесением поверхность надо увлажнить из пульверизатора.

Нанесение второго слоя пены без увлажнения предыдущего

Если необходимо уложить два слоя пены, то наносить сразу оба слоя не рекомендуется, потому что состав может отслоиться, но увлажнение позволяет нанести второй слой через 10-15 минут, а не через час.

Работа без перчаток

При попадании на кожу пена может оставить ожог, поэтому лучше защитить руки от попадания состава перчатками.

Баллон не встряхнули перед работой

В состав монтажной пены входит преполимер, который представляет собой смесь веществ и газообразный проппелент. Все компоненты имеют разную плотность, поэтому в емкости они распределяются неравномерно. Чтобы привести пену в рабочее состояние, их надо перемешать. Производители рекомендуют 20 – 30 раз энергично встряхнуть баллон. При этом держать баллон надо дном вниз. Взбалтывание баллона с пеной без насадки может привести к самопроизвольному выходу полимерного состава.

Неправильное положение баллона при установке монтажного пистолета

При установке монтажного пистолета баллон надо держать дном вниз. Лучше установить емкость на ровную поверхность и прикрутить пистолет сверху.

Работа холодным баллоном

Пена часто хранится в неотапливаемых помещениях, в результате этого баллон охлаждается, что снижает выход материала и его последующее расширение. Температура пены в баллоне должна быть от +20 до +30 градусов.

Нагрев баллона на газовой плите

Нагревать баллон до нужной температуры нужно при комнатной температуре или в теплой воде. Нельзя нагревать пену на газовой плите и от других источников открытого огня. Газ проппелен горюч и легко взрывается, при разрыве баллона вся пена окажется на мебели и одежде.

Не рекомендуется сжигать старые баллоны в костре. Рядом с ними нельзя курить и использовать другие источники открытого огня. Подробнее о составе монтажных пен читайте в статье «Из чего состоит монтажная пена»

Запенивание швов больше 10 см

Для герметизации шва до 5 см достаточно одного слоя монтажной пены. При запенивании шва 5 – 10 см пену наносят в два слоя. Для швов более 10 см лучше использовать доборные элементы, это повышает прочность соединения. В качестве доборных элементов могут служить кирпичи и бруски.

Про работу с монтажной пеной подробнее читайте в статье «Как правильно использовать монтажную пену»

Работа с баллоном клапаном вниз или в горизонтальном положении

Дно баллона должно быть направлена вверх, так газ проппелен будет давить на содержимое. Это обеспечит высокий выход материала. Это правило часто нарушают с бытовой пеной.

Работа с бытовым баллоном

Работа с профессиональной монтажной пеной

На бытовых пенах используют одноразовую трубочку. Все работы надо завершить за один раз. На профессиональную пену можно установить монтажный пистолет.

С профессиональной пеной чаще допускают ошибку, когда держат емкость в горизонтальном положении. Часто это происходит из-за неудобных условий работы. Например, когда баллон упирается в потолок. В этом случае на конец пистолета можно установить тонкую гибкую трубочку, которая позволит держать баллон дном вверх.

Неправильное хранение баллона с пеной

При перерывах в работе нельзя снимать пистолет с емкости, из-за этого пена в клапане засохнет и баллон станет непригодным для работы. Очистить клапан можно ацетоном или жидкостью для карбюратора, если с момента последнего использования прошло не очень много времени.

Для правильного хранения поставьте емкость в вертикальное положение и заверните клапан на пистолете.

Большинство бытовых баллонов не подлежат хранению после начала использования — все работы надо завершить за один раз.

Использование воды при отрицательных температурах

При низких температурах не рекомендуется увлажнять поверхности, так как это может привести к обледенению. Обычные пены в таких условиях не используют. В холодную погоду рекомендуется использовать зимние или всесезонные составы.

Если избегать этих ошибок, то можно самостоятельно справиться с любыми швами, не прибегая к помощи профессиональных мастеров.

Как работать штукатуркой по монтажной пене

Монтажной пеной часто герметизируют стыки, щели, проемы, откосы. Чтобы вид застывшей пены не портил вид, ее надо заштукатурить. Как это сделать правильно?

Инструменты для нанесения штукатурки

Для работы понадобится:

  1. Канцелярский или обойный нож, чтобы срезать пену.
  2. Валик или кисточка для нанесения жидкой грунтовки.
  3. Металлический шпатель (узкий и широкий) – на широкий набирают штукатурку, а узким наносят. С помощью узкого шпателя также заделывают углы, тонкие швы, труднодоступные места.
  4. Резиновый шпатель серого цвета – с его помощью удобно затирать герметик в стыки и обрабатывать дугообразные и круглые швы. Актуально для окон, стен с финишной отделкой, где важно не поцарапать поверхность.
  5. Емкости для растворов.
  6. Полутерок для разравнивания нанесенного раствора.
  7. Перчатки, ведро с водой, чтобы сразу мыть инструмент и пол.
  8. Дрель с насадкой или строительный миксер – замешивать сухие смеси.
  9. Малярный скотч, чтобы закрыть участки, которые не нужно штукатурить, и чтобы получить ровную линию шва.

Подготовка поверхности под штукатурку

Штукатурить можно только застывшую пену: с момента ее нанесения должно пройти не менее 12 часов. Излишки пены нужно срезать так, чтобы образовалось углубление в 5 мм. Его потом и будем заполнять штукатурным раствором. К гладкой несрезанной пене штукатурка не прилипнет.

Если шов настолько тонкий, что обрезать нечего, сделайте на пене насечки глубиной до 1 см лезвием или ножом.

Очистить пену от пыли и грязи пылесосом и загрунтовать удобным способом:

  • При отделке оконных и дверных проемов шов заклеивают сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) и обрабатывают стык акриловой грунтовкой-праймером глубокого проникновения с антигрибковым составом. При обработке швов в старых зданиях можно использовать мембранную гидроизоляционную ленту.
  • В остальных случаях на стыки наносят акриловый герметик, смешанный с отвердителем, или обрабатывают шов акриловой грунтовкой глубокого проникновения.
Читайте также  Чем грунтовать стены из глины

Грунтовка улучшает адгезию состава с поверхностью. После того как она высохнет, на это может уйти от 6 до 12 часов, начинаем штукатурить.

Чем штукатурить монтажную пену

На пену хорошо ложится штукатурка «Церезит», «Форвард» и «Ротбанд». Это составы на основе цемента, гипса, силикона. Смесь «Церезит» содержит каучуковые добавки на основе полимеров, ее эластичность улучшает адгезию и работает как амортизатор между пеной и слоем штукатурки. Поэтому мастера часто используют «Церезит» как буферный слой в пироге «пена – Церезит – Ротбанд».

Есть еще несколько правил выбора штукатурки по пене (в таблице ниже).

Место применения

Вид штукатурки

Наружная отделка (фасады, балконы)

Водоотталкивающая и морозостойкая фасадная штукатурка на основе цемента или полимеров

Штукатурка на основе цемента – она не боится влаги

Жилые помещения с нормальной влажностью

Составы для внутренних работ на основе гипса

Оконный или дверной проем

Силиконовая штукатурка – ее легко закрасить акриловой или силиконовой краской под цвет рамы или отделки

Можно использовать и гипсовую штукатурку, но тогда сначала наносят грунтовочный слой из штукатурки на основе цемента, а потом – гипсовую. Она будет лучше держаться и не растрескается

Швы между теплоизоляционными плитами

Клеевые штукатурки и шпатлевки

В местах с высокой влажностью мастера иногда штукатурят пену плиточным клеем: в его составе есть цемент, поэтому он прочный, не боится воды и укладывается тонким слоем.

Расчет расхода штукатурки для работы по монтажной пене

Данные по расходу указаны на упаковке. Приведем несколько примеров расчета. Предположим, нам нужно заделать оконный монтажный шов длиной 1,5 метра и шириной 0,25 метра.

Пример 1. Штукатурка цементная Ceresit

Производитель заявляет расход 1,5–1,8 кг/м 2 для слоя в 1 мм. На пену нужно наносить слой минимум 5 мм, то есть в нашем случае расход равен 7,5 кг на 1 кв. метр (1,5*5).

Площадь шва замеряют стандартно: ширину умножают на длину, причем, измеряя ширину, захватывают пару миллиметров с обоих краев. Если ширина шва не одинаковая, рассчитывать нужно по самому широкому месту.

  1. Ширина шва: 0,25 м + 4 мм (по 2 мм с каждого края) = 0,254 метра.
  2. Площадь шва: 1,5*0,254 = 0,381 кв. м.
  3. Расход штукатурки: 0,381*7,5 = 2,86 кг.
  4. К конечному значению добавляйте 10 % про запас. То есть +

Пример 2. Гипсовая штукатурка «Ротбанд»

Берем тот же шов. Производитель заявляет норму расхода штукатурки в 8,5 кг на 1 кв. метр при толщине слоя в 10 мм. Нам нужен слой 5 мм, то есть около 4,5 кг на 1 кв. метр.

  1. Площадь шва: 1,5*0,254 = 0,381 кв. м.
  2. Расход штукатурки: 0,381*4,5 = 1,72 кг.
  3. Плюс 10 % про запас

200 г = расход 1,9 кг.

Как наносить штукатурку

Сухую смесь разводят по инструкции на упаковке и наносят шпателем.

В помещениях с нормальной влажностью неопытным мастерам лучше работать с гипсовым составом. Цементные штукатурки требуют абсолютного соблюдения пропорций при разведении, если сделать раствор слишком жидким или густым, нанесенная штукатурка впоследствии может потрескаться.

  • Наносите состав в 2–3 слоя через временные интервалы: для гипсовой штукатурки 30–120 минут (проверяйте степень схватывания), для цементной – 120–180 минут.
  • Минимальная толщина общего слоя 5 мм.
  • Чтобы обеспечить лучшую адгезию состава с поверхностью и предотвратить появление трещин, можно использовать сетку-серпянку для внутренних или наружных работ. Ее накладывают на первый слой штукатурки, слегка утапливая, и сверху наносят остальные слои.

Штукатурку наносите с заходом на стену по 2 мм с каждой стороны. Когда состав начнет схватываться, пройдитесь по нему полутерком, чтобы выровнять.

Когда штукатурка высохнет, ее нужно затереть наждачной бумагой Р120/Р150. Цементная штукатурка сохнет 2–4 недели, гипсовая – 4 дня. Скорость высыхания зависит от влажности и температуры окружающей среды.

Дальнейшие действия зависят от вида отделки: перед окрашиванием или оклеиванием обоями поверхность нужно зашпатлевать, перед нанесением декоративной штукатурки на фасад дома – загрунтовать.

При оштукатуривании пенных швов у окна или под подоконником рекомендуем сделать дополнительную защиту от растрескивания. Для этого штукатурку нужно наносить не впритык к раме или подоконнику, а с зазором в 2–3 мм. Эту полость заполнить силиконовым или акриловым герметиком, оттенок которого можно подобрать под цвет рамы и откосов.

Можно ли наносить штукатурку на монтажную пену

Нанесение штукатурки — один из способов финишной отделки швов и зазоров, заполненных монтажной пеной. Чтобы нанесенный состав крепко держался на поверхности, важно правильно подбирать смесь и соблюдать технологию ее нанесения.

  1. Можно ли на монтажную пену наносить штукатурку
  2. За и против
  3. Для чего это нужно
  4. Сколько сохнет пена
  5. Какую штукатурку выбрать
  6. Инструменты и материалы
  7. Подготовительные работы и расчет расхода материала
  8. Как класть штукатурку на монтажную пену

Можно ли на монтажную пену наносить штукатурку

Гладкая поверхность штукатурной пены не совсем пригодна для нанесения штукатурки. Но после подготовки ее можно заделать даже простой цементно-песчаной смесью.

За и против

Штукатурка — универсальный материал для защиты пены. Ее преимущества:

  • паропроницаемость;
  • качественная адгезия;
  • прочность;
  • герметичность;
  • высокая декоративность;
  • пригодность к любой дальнейшей отделке.

Единственный аргумент против штукатурки по пене — риск повреждения при неправильном выборе смеси и нарушении технологии.

Для чего это нужно

Монтажная пена применяется в отделке помещений для следующих целей:

  • заполняет щели и полости;
  • укрепляет оконные и дверные блоки после установки;
  • герметизирует швы.

Эти свойства обусловлены структурой материала. Извлеченная из баллона пена расширяется, приобретает плотную, пористую структуру. Излишки материала после застывания срезают. От этого поры открываются, и пена под воздействием ультрафиолета и влаги, проникающей внутрь, начинает постепенно разрушаться.

Штукатурка выполняет одновременно защитную и декоративную функцию. Она полностью закрывает поры, предотвращает проникновение внутрь пены воздуха, надежно защищает от внешнего воздействия на нее солнечных лучей.

Сколько сохнет пена

Обрезать пену можно только после завершения процесса расширения и окончательного застывания. Преждевременное срезание приведет к образованию щелей и деформации наполнителя.Если начать работу с пеной слишком рано, она может вывалиться из шва. Тогда процесс заполнения придется выполнять заново. Пена застывает и окончательно затвердевает через 12 часов.

Какую штукатурку выбрать

Для работ по пене хорошо подходят следующие марки готовых штукатурных смесей:

  • Церезит;
  • Форвард;
  • Ротбанд.

Эти смеси состоят из цемента, гипса и силикона. В состав штукатурки Церезит входит полимерный каучук, что повышает эластичность и сцепление с поверхностью. Эта добавка служит амортизатором между пеной и штукатуркой, что предотвращает появление трещин при открывании и закрывании дверей и окон.

Правила выбора смеси:

Место применения Вид штукатурки
Наружная отделка Морозостойкая фасадная смесь на основе цемента или полимеров
Ванная и кухня Водостойкая цементная штукатурка
Жилые помещения Гипсовые смеси для внутренних работ
Оконные, дверные проемы Силиконовые либо гипсовые смеси после предварительного грунтования
Швы между плитами теплоизоляции Клеевые смеси

В помещениях с повышенной влажностью используйте плиточный клей, в составе которого есть цемент. Он укладывается ровным, тонким слоем и полностью герметизирует швы.

Инструменты и материалы

Для работы понадобится:

  • канцелярский нож.
  • кисть;
  • шпатели из металла;
  • резиновый шпатель для герметика и обработки круглых швов;
  • полутерок;
  • дрель с насадкой;
  • малярный скотч.

Подготовительные работы и расчет расхода материала

Первый этап работы — обрезка пены. Необходимо сделать углубление в 5-7 мм для заполнения раствором. К несрезанной поверхности раствор не прилипнет. Если слой слишком тонкий и нечего срезать, сделайте на поверхности насечки глубиной в 2 мм на расстоянии 1-2 см друг от друга.

Затем срез очищают и грунтуют: На оконных и дверных проемах шов заклеивают лентой ПСУЛ и обрабатывают грунтовкой с антигрибковыми добавками. В остальных случаях наносят акриловый герметик либо грунтовку глубокого проникновения.

Сведения о расходе штукатурной смеси содержатся на упаковке. Примерные расчеты следующие:

  1. Цементная смесь. По данным производителей необходимо 1,5-1, 8 кг смеси на кв/м при слое в 1 мм. Пена требует слоя в 5 мм. Получается 7,5 кг на квадрат. Формула расчета:(ширина шва + 4мм) х 1,5х7,5. К результату нужно прибавить 10%.
  2. Гипсовая смесь. На упаковках указан расход 8,5 кг на 1кв/м. При слое в 5 мм — 4,5 кг на кв/м. Формула расчета: (ширина шва + 4 мм) Х1,5Х4,5. Плюс 10 %.

Как класть штукатурку на монтажную пену

К оштукатуриванию пены приступают, как только полностью высохнет грунтовка, через 6-12 часов.

В целом методика нанесения традиционная. Разведенную до однородной консистенции смесь распределяют по шву, с заходом на 2 мм с каждой стороны, и разравнивают шпателем, соблюдая следующие правила:

  1. Наносите штукатурку в 2-3 слоя с просушиванием каждого. Время сушки гипсовых смесей — 1-2 часа, цементных — 2-3 часа.
  2. Чтобы обеспечить сцепление и предотвратить трещины на штукатурке, мастера советуют на швы предварительно наносить сетку-серпянку. Ее накладывают на первый слой раствора, немного утапливая. Затем заделывают 2 и 3 слоем штукатурки.
  3. Толщина одного слоя — 5 мм.
  4. После первоначального схватывания раствора пройдите по шву полутерком.
  5. Как только раствор полностью высохнет, затрите ее среднезернистой наждачкой.

В помещениях с нормальной влажностью новичкам лучше применять гипсовые штукатурки. Цементные требуют точных пропорций при замесе: жидкий либо густой состав после высыхания может потрескаться.

Финишную отделку оштукатуренных поверхностей выполняют после полного высыхания. Цементные составы сохнут 3-4 недели, гипсовые 3-4 дня. Обработанные швы можно красить, шпаклевать или оклеивать обоями.

Технология нанесения шпаклевки на монтажную пену

Есть на рынке строительных материалов несколько позиций, которыми пользуются все строители при проведении разных видов ремонтных и монтажных работ. Одна из них – монтажная пена. Ею заполняют зазоры, щели и полости. Делается это просто и легко. Но у пены есть один минус – под действием солнечных лучей она теряет свои качества. Поэтому место ее нанесения обязательно покрывают защитным составом, к примеру, шпаклевкой.

  1. Шпаклевка по монтажной пене — основные особенности
  2. Можно ли наносить, какую роль выполняет
  3. Необходимые инструменты и материалы
  4. Выбор шпаклевки и приготовление смеси
  5. Подготовка обрабатываемой поверхности
  6. Есть ли необходимость в нанесении грунта
  7. Процедура нанесения состава
  8. Что можно использовать кроме шпаклевки

Шпаклевка по монтажной пене — основные особенности

Перед тем как зашпаклевать пену, необходимо понимать, что этот материал отличается не самой большой прочностью. К тому же она относится к категории «гигроскопичных», то есть хорошо впитывает в себя влагу. Отсюда и особенности ее покрытия шпаклевочными растворами.

Можно ли наносить, какую роль выполняет

Наносить на монтажную пену шпаклевку можно, но если заполняемая полость находиться внутри помещений, а не снаружи здания. Все дело в том, что стройматериалы на основе гипса не любят повышенную влажность, от которой они теряют свои технические и эксплуатационные свойства.

Выполняемая шпаклевкой роль – выравнивание полостей, заполненных пеной, под плоскости, к примеру, откосов.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения шпаклевания необходимо два инструмента: нож и шпатель. Для приготовления смеси потребуется строительный миксер и чистая емкость.

Что касается материалов, то в первую очередь надо выбрать шпаклевку, второй – грунтовку. По этому поводу много вопросов о необходимости грунтовочной смеси. То есть, нужно ли ее использовать или такой надобности нет.

Выбор шпаклевки и приготовление смеси

Производители предлагают большую модельную линейку этого материала. Но для заделки зазоров, заполненных монтажной пеной, лучше использовать клеевые составы.

Они делятся на две группы:

  1. Полимерные, изготовленные на основе акрила или латекса.
  2. Масляные на основе олифы и клея ПВА.

Первые лучше в процессе нанесения. Они обладают повышенной эластичностью и пластичностью. Их можно наносить практически на любые поверхности: кирпичные, бетонные, деревянные. Эта разновидность шпаклевки практически не усаживается и не растрескивается. И ее можно применять даже во влажных помещениях. Но стоит материал относительно второй позиции дороже.

И хотя обе смеси относятся к финишным, потому что в их состав входит мелкодисперсионный гипс, и они отлично закрывают собой мелкие трещины, все равно это не основное их назначение. Клеевые шпаклевки предназначаются для заделки больших дефектов, к которым относятся заполненные монтажной пеной щели и пустоты.

На рынке стройматериалов такие шпаклевки представлены в готовом и сухом видах. Первые расфасовываются в пластиковые ведра, закрытые герметично крышкой. Последнюю перед началом работ просто открывают и используют раствор по назначению.

Вторые – это сухой порошок, который перед шпаклеванием надо размешать водой. Фасуется эта разновидность в бумажные мешки. Количество жидкости, требуемой для изготовления, указывается производителем на упаковке. Увеличивать или уменьшать ее нельзя. Это приведет к изменению характеристик раствора.

Сам процесс размешивания прост:

  1. в чистую емкость засыпается сухая смесь;
  2. туда же наливается вода;
  3. строительным миксером раствор мешается до получения однородной массы;
  4. она оставляется на 5-10 минут для «созревания»;
  5. еще раз производится перемешивание;
  6. раствор можно использовать.

Подготовка обрабатываемой поверхности

Шпаклевка по монтажной пене – процесс своеобразный. Здесь нет широкой плоскости. Обычно это небольшой ширины длинный зазор, из которого выпирает пена. И первое, что необходимо сделать, – срезать излишки материала. Для этого используется острый нож.

Но отрезать надо не заподлицо с основной поверхностью. А глубже, оставляя выемку поверх запененной плоскости. Это увеличит расход шпаклевки, но именно так можно гарантировать, что она не отслоится. Глубина выемки – до 5 мм.

Если по факту выемка уже присутствует, и она достаточно глубокая, то лучше сначала заполнить ее штукатурным раствором на основе цемента. А уже после высыхания провести выравнивание плоскости финишной шпаклевкой.

Есть ли необходимость в нанесении грунта

Скорее всего «ДА», чем «НЕТ». Все дело во впитываемости двух материалов. Монтажная пена впитывает влагу быстрее шпаклевки, потому что обладает высокой гигроскопичностью. То есть, она более пористая.

На деле получится, что нанесенный влажный шпаклевочный раствор в процессе естественного высыхания быстро потеряет влагу, потому что она впиталась пеной. А это приведет к растрескиванию нанесенного слоя. Соответственно снизится и прочность материала. Придется проводить или дополнительные операции – наносить еще один слой шпаклевки. Или демонтировать уложенный материал и провести весь процесс заново.

Грунтовка, нанесенная на монтажную пену, сделает ее верхний слой практически водонепроницаемым. При этом этот слой станет намного прочнее, потому что грунт, попадая внутрь, полимеризуется. Не надо искать какие-то специальные грунтовки. Подойдет любая глубокого проникновения.

Некоторые мастера вместо грунта применяют обычную воду, увлажняя монтажную пену. Вариант приемлем, но с той лишь разницей, что внешняя плоскость запененного участка так и останется не самой прочной.

Внимание! После нанесения грунтовке надо дать высохнуть. Саму жидкость наносят кисточкой.

Процедура нанесения состава

Здесь применяется классическая технология.

  1. Сначала с помощью шпателя заполняется выемка.
  2. Раствор должен просохнуть, на что может уйти несколько часов.
  3. Затем поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой, чтобы убрать следы от инструмента и крупинки нерастворенного материала.
  4. Наносится грунтовка, которая увеличит адгезионные качества зашпаклеванной поверхности.
  5. Наносится еще один финишный слой шпаклевки.
  6. После высыхания он подготавливается под покраску или любую другую отделку.

Получается, что шпаклевка по пене – это практически та же строительная операция, что и выравнивание любой другой поверхности. И хотя специфика присутствует, то есть существуют некоторые нюансы проводимых работ, особенно на этапе подготовки, это все же обычное шпаклевание.

Что касается бумажной перфорированной ленты, которую используют для заделки зазоров между гипсокартонными листами. Нужна ли она в этом случае – каждый решает сам. Лучше использовать, потому что она выполняет функции армирующего каркаса. Используют ее так:

  1. Поверх первого нанесенного слоя шпаклевки, пока она не просохла, укладывается лента.
  2. Сверху тут же наносится еще один слой, закрывая ее.

А далее все по технологии: после высыхания наносится грунтовка, сверху финишный слой.

Что можно использовать кроме шпаклевки

Существуют и другие варианты, чем зашпаклевать поверхность монтажной пены. К примеру, если нужно оформить оконные или дверные откосы, то можно использовать гипсокартон, пластиковые панели и даже ламинат. Для этого не придется применять грязные мокрые операции. Но для установки этих материалов понадобится собрать каркас из деревянных реек или металлических оцинкованных профилей.

Другой вариант с гипсокартоном, который «сажают» на клеевой состав. Именно здесь придется грунтовать всю плоскость откоса, чтобы увеличить ее адгезию.

Третий вариант – декоративная штукатурка. Штукатурные смеси всегда раньше применялись, если необходимо было заделать вспененную поверхность. Но они не давали той однородности и ровности, которую образует шпаклевка. Последнюю практически на надо дорабатывать, чтобы нанести краску или наклеить обои.

Четвертый вариант – покрыть толстым слоем краски. Для этого лучше использовать эмали на акриловой основе. Лакокрасочный материал, во-первых, первым слоем закроет собой все поры монтажной пены, во-вторых, сделает поверхность водонепроницаемой.

Принимая во внимание, что монтажная пена – материал гигроскопичный, не всегда удается справиться с ее покрытием ремонтными растворами. Они начинают быстро растрескиваться в процессе высыхания. Поэтому необходимо строго следить за всеми нюансами проводимых строительных операций. Отсутствие даже одной, на первый взгляд незначительной, может привести к снижению качества окончательного результата. Это в свою очередь приведет к снижению срока службы нанесенного материала. А значит, придется заново проводить ремонт.

Технология нанесения шпаклевки на стену валиком

Особенности нанесения штукатурки на окрашенную стену

Выбор шпаклевки на полимерной основе для внутренних работ

Технология шпаклевания ОСБ плит перед отделкой